天下民勤

【连载】沧桑石羊河（十一）

Sun, 08 Feb 2009 11:21:26 +0000

湖区人家的前世今生（三）

文：王相山

正在消失的村庄

      过不了多久，我眼前的村庄，可能就是湖区最后的村庄了。水没了，绿色没了，巴丹吉林和腾格里沙漠连绵不绝的黄沙，就成了村庄唯一的背景。村庄是一条河流的最后见证者，否则，一切将失去证据，历史仿佛根本就没有存在过。许多事情总是由于物证的丧失而被遗忘。所以我没有选择那些生态难民们走光了的村庄，作为证据记录,那些村庄已经成了无人的空壳，成了写在大地上的最后一个死亡的符号。我选择的这个村庄，作为湖区的缩影，现在还有40多户人家，180多人，它正处在消亡的过程之中，在这里我更能看清它消失的轨迹和未来的走向。

    在这个村庄里，我同样找到了想要找到的老人。在民勤湖区，走到那儿，都是一样，找老人易，找年轻人难。当一个村庄不能养育人时，年轻人是最先不恋村庄的群落，或考学，或打工，能奔的都奔了，能逃的也都逃了。娃娃们，则住在学校里，为未来的一奔一逃，积蓄着上路的能量。老人那被风沙吹老的脸胧已经失去了表情，肌肉像萎缩、枯竭了的沙漠，失去了水份的滋润，目光呆滞的看着无云的天空。他坐在门坎上，一个酒壶，一个酒盅，摆在面前，每隔一会儿，他会慢悠悠地，心不在焉地端起酒盅。那一刻，我听到了他在酒盅和干裂的嘴唇接触的一瞬间发出的"吱"的一声，仿佛那一声来自整个身体的中心，还带着心脏的微微颤抖。这里的老人喝酒不下菜，不喝茶水。我不知道是水比酒贵还是水比酒苦。想起那天目睹了用称称水的场面，我想，我已经体验到了老人喝酒的滋味。

    我就坐在他的对面，另一个小橙上。我能清楚地数出老人脸上的每一条皱纹，但无法数清村庄之后的大漠上，风给沙漠吹出了多少皱纹。我无法数清老人脸上有多少根胡须，但能清楚地数出眼前沙漠上视野所及的范围内有几棵树，几棵梭梭与红柳。它们是一条河流最后的生命特征，和所经历的最后的风雨年景。我已经看出来，老人想说许多话，但似乎又将所有想说的，放在了烈酒中的倒影里。小小的酒杯，像一面镜子，收藏了老人经历的一切沧桑和烈性的激情。老人把酒杯推到了我的面前，要我也来一杯。我的眼睛在酒杯里摇晃，极想穿透这面镜子，遍览老人的从前。这让我想到，古代的人们曾经在水中观看自己的容貌，也面对一盆水观测神秘的天象。这样，人们就可以在俯瞰中远及天穹，记住天象和一条河流的变迁。一条河流的流淌方式和潜藏于其中的法则，包含了人世的一切变化以及一个家族一个人的全部人生遭遇。上帝造了水就造了人，人从一开始就围着水转，就被水的强力磁场笼罩，山不转水转，水不转，人就成了河床上一块块干枯死亡的石头。

    老人还是说起了他想说的话，他说这个村庄的人全部姓李，俗称"福字村"。整个村庄的男女老少，都是一个先祖的后裔。他说，他们知道名字的最早的祖先叫李天福，原籍阶州人。清顺康的时候流寓山西芮城，雍正初年西迁镇番（即今民勤），最初是在小坝口租了一间屋子，做小本生意。雍正十二年，柳林湖开垦时，他们的祖先就于次年下湖领地，得梁岗二类地30亩，从此定居在了湖区。梁岗就是今天村庄的旧名。明末的时候，这一带尚属湖泊，后来湖水逐渐退缩，高台之地随之露出，故称梁岗。

    他们的祖先初来的时候，只有夫妻二人，定居后连生二子，复得六孙，如此绵延播迁，到嘉庆末已得50余口，一支迁于冬固，一支迁于天成。老人只所以对祖上的事情记得如此清楚，是因为这个家族修有家谱，而且，自开谱以来，前后三次续过谱。我无缘见到那个家谱。但李玉录先生在即将出版的《生态难民》一书中，详细地记载了这个家族的续谱情况。老人的家族于清光绪二十一年首开家谱，上谱184人；民国二十五年续谱，上谱396人，解放后1953年续谱，上谱481人，1991年续谱，上谱1395人。"女不入谱"，这是旧时修谱的铁律，若将女性按人口性别比常数106比100统计进去，李氏家族应有人口2700多人。这个家族从柳林湖萎缩开垦始,石羊河的水流就加速了收敛、缩小的脚步。一个家族在繁衍，一条河流却在萎缩。现在，石羊河末梢的支流早已干枯了，河道也早已成了驴踏车碾的大道。村庄的一切都在向前中萎缩、枯竭，向前中目睹了一条河流和一个湖泊兴衰的全过程。水兴家兴，水败家败。生态完全恶化的时候，这个村庄就将消失。但家谱，作为凝聚族人精神的象征，将永远记载着一条河流、一个湖泊、一个村庄和一个家族的过去。

    这让人想到一个来自异族的传说。那时的潴野泽湖浩瀚无边，一个人每天划着他的独木船到湖里捕鱼，湖上的风浪经常将船掀翻，好几次他都是凭着运气逃脱劫难。他求助于祖母，因为祖母是一个很有魔力的神婆。祖母就在他每一次出湖时为他的船施法，每一次都能帮助他捕鱼无数，平安归来，祖母的魔法屡试不爽。一天，祖母死去了。这个人就开始为自己的船忧心忡忡，他想出一个办法，将他的祖母的皮剥下来，四肢展开钉在船底，祖母储藏在体内有魔力仍然发挥作用，他的船在波涛汹涌的潴野泽湖上总是行驶平稳，捕鱼自如。时间过了许久，祖母的皮渐渐腐烂。接下来的办法是，这个老人将祖母的形象画在船上，让它代替死者的身体，结果具有同等的法力，一个形象，一个符号，仍然是能量的源泉，它使一条船一直在风浪中保持平安，经住了种种强大的外力的考验。但后来，湖干了，老人和他的船终于搁浅在了岸上。但那个形象，那个符号，又一直成了他们在这里生活下去的动力和源泉。

    李氏家谱起到的也是这样一种作用。物质的形象，总是有着自己的生命能量，文化的符号也蕴藏着自己的生命能量。但这样的生命能量是由人注入的。李氏把一个个死去的人记到谱里，把灵魂的影子投射到家谱的一页页灵位上，家谱就以一个家族的形式涵盖、吸纳了一个家族祖祖辈辈的精神、青春和热血，并把它一起投放到河流、湖泊共同奔流的时光里。但在湖泊干枯、河水断流的时候，养活不了这一方人的这一方水土，再也很难把他们凝聚到一起了。家谱，已经成了一个形聚而神散的家园的象征，再也无力阻挡人口的外流趋势了。

    老人说着话的时候，表面上漫不经心，眼睛却有了点潮湿。也许他们经常这样，更多地是在回忆消失了的生活。一条河流带走了太多的东西，生命里最美好的部分被日夜南侵的沙漠掳掠到另一个时空，剩下了沙漠里闪烁不定的沙粒本身。只有眼前的沙漠是永恒的，它在夜晚潜行，它在白昼移动，与淫威咆哮的低沉的风声相匹配，策划制造着一场又一场让人恐惧的沙尘暴，而后让那些远在万里的大海里的鱼虾倾听它们的末日来临的声音。然而，这一切分明是注入我们生活的，它让我们感知，却不让我们理解、解释。事实上，生活在湖区的百姓早已清楚，当祖先在这里定居，并用勤劳的双手为子孙创造未来幸福的同时，那双手就在制造着未来的灾难。只是没有想到这灾难来临得这样快。就像中国人，这一代人在享受着五千年文明形成的最高成果时，也在分享着五千年积累下来的生态的最大灾难。最后，我们的家园成了一本落满沙尘的厚厚的只能用于回忆过去的家谱。

    几十年前的生活已经看不到了，但我们仍然能从老人的眼睛里读出那段沧桑的岁月。老人还清楚地记得三年困难时期，他的那次逃亡失败的经历。那是1960年春天，整个村庄被饥饿困围，沙枣树叶很快被捋净，榆树皮很快被剥光，一个个赢弱不堪的身躯在红蒿子沙滩上蠕动着，寻找碱柴草籽，草籽没了，开始煮吃皮袄、皮鞋甚至皮帽。大多数人身体开始浮肿，许多孩子已不能行走。入秋之后，已有一个女人饿死，另有三男二女倒卧炕头，奄奄一息。这个时候，李氏人再也顾不得守护祖先的家园了，一天夜里，有10户41人一齐逃亡。但是，他们并没有逃亡成功，其中15人被大队干部追回，另外26人不知去向，下落不明，成了幸灾乐祸的"漏网之鱼"。老人与另外7人也逃离了家，他们穿越三百里"旱麻岗"沙漠到了宁夏吴中。

    路上的艰辛是难以想像的。他们在茫茫沙海里相互搀扶着，走一程，歇一程，艰难地蠕动，爬行。逃荒的路上，人很多，有面熟的，有陌生的，相互都不说话，谁走谁的。老人清楚地记得，到了驴头井那个地方，沙窝底下，到处都是死人，而且一死一家子。他们见到的死人坑，最多的有21个尸体，分5堆，有一堆是大人娃娃齐岑岑挨着睡的，5个人盖着一条破被子。显然这是好多天吃不到东西，一睡倒就再也没有起来的一家人。

    老人说，最惨是他们碰到一个被绳子拴在扎干上的小女孩，他们从沙窝的那边就听见这孩子的哭声了，上了沙窝才看清，她的两个小手被反绑着系在扎干上。他们就从小女孩身边经过，小女孩哭着说："我不吃东西，放开我吧，放开我吧。"问她，"谁把你拴在这里了？"小女孩说："是爹拴的，他怕没吃的了，叫我留下，光领哥哥走。"谁听了都心酸，连亲爹老子都弃女不顾了,谁还敢领她走。那阵儿，多一张嘴就可能多死一个人。他们劝了几句小女孩，继续走路。再也不知道那女孩的死活了。

    同行的一位堂兄先到了吴中，他是8个人中唯一身上带几块钱的人，他在一家专卖包子的小饭馆里，他买了6个包子，要了一碗只有几粒米的"米汤"。吃完第三个包子，在吃第四个的时候，觉得有个骨头崩了一下牙，吐出来一看，竟然是一个婴儿的手指头。

    堂兄再也吃不下去了，刚要起身离开，一只手从背后往他的肩膀上一摁,把他压了下去，转脸一看，一个大胡子眼睛睁得溜圆，直勾勾看着他，示意叫他把包子吃完。他没出过门，胆小，只好闭上眼睛把剩下的三个包子全部吃完。出了饭馆，他就觉得掏心挖肝花的恶心，没走几步，哗啦一声全吐了。他们八个人在吴中集齐后，歇了两天，又上路了。他们的目的地是河套。从吴中去河套还有很远一段路，他们在饥饿的折磨下，凭着两只脚，终于走完了这段生死之路。

　　到了河套，他们不知该去哪个公社哪个大队，于是就分头打听哪儿有民勤人。还没打听出眉目来，同去的"街上三妈"失踪了。街上三妈本是个寡妇，有一男一女两个孩子，逃出来时她没带孩子，她怕孩子闯不过这段生死难卜的路程。刚到河套，她却突然失踪了。他们边讨吃边找人，可是转眼十天过去了，还是打听不到她的一点音信，大家失望了，都以为她一定是饿死在一个什么地方了。

    这时候，大队追他们的人也已赶到了河套，而且很容易就找到了他们。就在他们被民兵小分队带着离开河套的前一天，"街上三妈"有消息了，她原来碰到一个好心的本地老头，就在她饿得昏倒在马路边的时候，老头把她救起送到自己家里，灌水，喂饭，抢救了两天，把她从死神那儿救了过来。

    老头正好是个单身汉，这一下瞌睡遇上枕头，正好成了一对，真是老天成就的好事啊！这消息正是老头来告诉小分队的，小分队的人一听，也有了恻隐之心，答应不带街上三妈走。自此，街上三妈成了名副其实的河套人。两年后，民勤的生活已有所好转，街上三妈打发他的老头千里迢迢来搬她的两个儿女。再后来，老头死了，街上三妈也死了，可是她的两个儿女都先后有了自己的家，他们现在也已是爷爷奶奶的辈份了。

　　"吱"，老人又喝了一杯酒。老人说，那三年，全庄子只生了三个娃，死了五个人。从那时，村庄的人口就只减不增了，到1991年续修家谱时，上谱人中54%的流到了外地，留居者仅占46%，这十几年又有好多全家流走了。上面来的人说我们是"生态难民"。咱老百姓不懂，只知道水往低处流，人往高处走。村庄原有耕地五百多亩，全靠石羊河的水浇灌。上世纪五六十年代上游来水锐减后，村庄开始打井。1973年打第一眼锅锥井，用立式柴油机就可抽水，百分之六十的河水田变成井水田。仅仅三年，锅锥井因水位下降作废。1976年又连打两眼机井，井深三十米,刚刚吃了五年,水质就苦的吃不成了，井也废了。1981年再打三眼井，井深六十米。现有机井五眼，全部是苦水井，浇粮食，粮食死，驴喝了，驴摇头，全废了。要想喝上甜水，就得打三百米以下的深井，可在家的都是些老弱残兵，那来的钱啊。

    家园终于不再是养人的家园了，人开始大量外流，从1989年起，村庄先后有20多户、70多人搬迁，分别去了磴口、内蒙乌海、巴彦浩特、阿左旗、阿右旗、额济纳旗、新疆呼图壁、青海等。艰苦的日子和生活中的勃勃生机都在流逝，仿佛人们在一条下滑的道路上收不住脚步。

    村里的年轻人纷纷离开故土，再也不愿回到家乡。十年了，村庄里没有娶进一个新媳妇，没有一个新生儿出生。村庄里飘动的都是日趋衰老的影子和凄凄白发，不出十年，村庄的人口就会下降到不足百人，二十年后，也许将成为又一个空壳。老人说着的时候，两眼里流露着忧郁的目光。

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【连载】沧桑石羊河（十）

Sun, 08 Feb 2009 11:15:17 +0000

湖区人家的前世今生（二）

文：王相山

买水的路，很远

    腾格里沙漠的夜晚，说来就来了。

    心中还想着黄昏时"大漠孤烟直，长河落日圆"的雄厚，一镰银钩早已浮出漠海，弯弯地挂在天幕上。直到这时候，大漠上乱窜了一天的燥烈、干热才渐渐退去，有了一种清凉如水，宁静如水的感觉。因着大漠气候日照时间长，昼夜温差大有缘故，大漠的夜晚和白天才有了经纬分明的界限。白天刚烈，夜晚阴冷。白天炽热，夜晚清凉。白天暴躁，夜晚宁静。白天浑厚，夜晚柔媚。白天属于大漠上的汉子，夜晚属于大漠上的女人。大漠上的夜，蓝的出奇，没有一丝云，没有一丝风，星星象城市的灯火，点缀在蓝得出水的天幕上，与月相伴，静静地守候着这个破败的村庄。

    征得老人的同意，晚上，我睡在了老人的大炕上。才有幸看到了村庄的月色，大漠的另一种风情。晚饭吃的很简单，就陪老人吃了他的西瓜泡馍。但传进大脑的信息，比城里吃山珍海味时留下的信息更清晰，更深刻，更有味，更难忘。和衣睡在大炕上，与老人拉呱了很久。老人知道的，听来的，关于湖区，关于村庄，关于家人，过去，现在，话题很多，也很乱。但归到一个字，老人所有的记忆，所有的话语，都与"水"有关。我就想，改革开放二十多年，作家刘恒担忧的《狗日的粮食》，早已不成了问题，而"狗日的水"，却成了世界性的难题。

    早晨，太阳一出来，大漠的下面就仿佛生了火，温度刺啦啦，高了。老人从门背后的水缸里舀了一勺水，倒进脸盆，让我洗脸。我让老人先洗，老人坚辞让我。我搓手的当儿，老人又舀了一勺往脸盆里添。我忙挡住。我说，多多的了，随便洗洗。我从小就知道水的金贵。更知道湖里水的金贵。老人把水又倒进了缸里。我洗罢，老人就用我洗过的水洗脸，洗罢，并不泼去。对此，我并不感到惊讶。我的父亲活的时候，也是那样。冬日无水时，也将脏水放着，中午劳动回来，还可以用来洗手，洗脸。

    吃罢早饭，开水泡馍，老人套好了驴车，车箱里装着铁皮水箱，去东镇拉水。我陪老人过夜的目的，就想用我的脚步亲自丈量湖区百姓的吃水路，有多长，有多艰辛。十多年里，我无数次的下乡，无数次地走进过湖区人家，有的村庄，几十户人家，我是门挨门串过来的。但那多是搞计划生育，入户调查，关心的是人家几口人，媳妇怀了没有，生了没有，扎了没有，兼代着问些生产生活情况。但始终没有时间，专门静下心来走一趟拉水的路。我不是职业作家，也不是管农管水的干部，利用工作之便，就可收集资料。我得趁这次自由的机会，放下手头的活儿，偷偷地干点私活，丈量湖区人家拉水的路。

    出了村子，是一条土路，烫土足有五寸厚，细细的像箩儿箩过的面粉，脚踏上去，噗哧噗哧地响，烫土不断地往鞋口里钻，往裤子上粘，很快，裤子就被烫土染白了。好在今天没风，若有风，整个人都会被烫土埋掉。中间，经过一处大沙丘，沙丘上是一格一格的麦草沙障，偶尔长着一些稀稀拉拉的白刺，白刺下遍布着小小的洞，那是沙虎子的家。正走着，突然有一只沙虎子，从我的脚下窜过，又在距我几米远的地方停住，昂起头对我这个不速之客审视了一番，速的地跑远了。在沙漠地带，我们经常能看见这种生灵。它是一种食肉动物，一定有一种更小的生灵拴在它的食物链上。可是，除了它，我多次来沙漠都没见过其它虫子。走了一个多小时，还没有到有水的井上。我问老人，还得多长时间，老人说，还得半个小时。拉一趟水，来回就得三四个小时。

    过了沙丘，是一个大土堆，我走上土堆，原来是一个在空地上挖出来的的涝池，周围垒上了土坝，正中间的坑距离坝顶有五六米深，坑底里汪着一丝儿水，被太阳沤得发绿，上面漂着草叶和浮沫。周边上，河水沉淀的泥巴一块一块地皲裂着。有的泥巴受不了太阳的暴晒，痛苦地卷了起来。

    老人说，这是另一个村子的涝池。上世纪七八十年代，村村都有涝池，因为湖区的地下水太苦，很多井水没法吃了，只好等每年开春，红崖山水库放水的时候，村民们从浇地水里挤出一些灌到涝池里，浇几次地就灌几次涝池，等水渗下去以后，在涝池中间挖一眼井，灌溉水被土层过滤后稀释了地下矿化度过高的苦水，再打上来吃。现在这水还没全渗下去呢。老人说，但也不是所有的涝池都这么讲究的，更多的是灌了河水直接吃，一年灌几次，能从四月吃到八九月，以后就得拉水吃了。地嘛，一年浇两次，开春撒种时浇一遍安种水，不把土湿一下种子不发芽。等到苗长出来再浇一茬保苗水，不然出来的苗也活不长，然后就全靠天下雨了。

　　老人说，村子里原先是有一口井的，只有五六米深，祁连山的雪水从地下流来，清冽甘甜，但那口井干了。后来，又打了一口几十米深的井，用水泵抽，没吃几年，也干了。村子里又集资打了一口三百米深井，水是出来了，但从地上流过，太阳一晒，地就变成了一片白花花的盐碱，浇麦子，麦子死，浇玉米，玉米死，浇大麦，大麦死，浇葵花，葵花死，除了棉花和茴香，浇什么，什么死。那水，驴见了后缩，牛吃了摇头，人根本无法饮用。村子里集攒的十几万票子就这么打了水漂。

    水本是滋养万物的精灵，现在它却成了残杀庄稼和生灵的杀手。再也没有人愿意为这片死亡的土地投入感情和金钱了，人开始一个个外流。从八十年代起，湖区的农民因为缺水返贫、生活困难，开始自发地向内蒙、新疆等地迁移，有亲靠亲，有友靠友，沦落成了生态难民。年轻人呢，就拼命地读书，拼命地考学。考学，就成了是民勤人最最梦想的一种逃离家园的方式。进入上世纪90年代，不断爆发的特大沙尘暴，使民勤成为国家黑风暴课题研究组在地图上标注的黑风暴第一号多发区。

    民勤县湖区现有西渠镇、中渠乡、东湖镇、收成乡、红沙梁乡5个乡镇，这里是人类与腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠抗衡的前沿阵地。人口最多时有八万多人。没有来过西北，到过湖区的人，你难以想象西北人在水的困扰中怎样艰辛挣扎的。为了这口活命的井水，农户贷款集资，每户都要背上七八千块甚至上万元的债务。虱子多了不痒，债多了不愁，只要能喝上一口甜滋滋的淡水，什么都顾不上了。盼雨，更成了湖里人生活的头等大事。以前没有深水井的日子里，为了那点水，得走那么远的路，用牛车到几十里远的地方去，才能拉回来那么一箱活命的水。确切地说，是走那么远的路去买水喝。水成了湖区人乃至整个西北人生活中弥足珍贵的奢侈与享受，拥有了水，就拥有了财富。

    上世纪八十年代中期，我到民勤工作，单位院子里就有一口井，十来米深，我每天早上都要打一桶水，洒地，洗脸，饮用。下乡去湖区时，还要带上一壶。那时，我就知道了湖区的水很苦，涩涩的，咸咸的，几乎无法下咽，喝了肚子会胀，会痛，拉稀,几天不能吃饭。现在，城区二百米以内已经打不出水了，湖区的水，更苦更咸更缺。2000年世界环境日，69岁的民勤农民李大仁被请到北京，对着电视机前的观众说，"我五年没洗过澡了"。在颐和园里，李老汉对着昆明湖发呆："这么些水，给我们浇地多好啊！" 水，这个像阳光一样可以往让人赖以生存的资源，竟然从大地上悄悄隐匿了，想想这是一件多么让惊心动魄的事。

    过了沙丘，迎面碰到三个女人，两个围着绿头巾，把脸捂得严严的，只露两只眼睛认路。另一个女人也许是捂得太难受了，把头巾揭到了脖子里，又干又涩沾满尘土的头发贴在脑袋瓜子上，不知道有多少日子没有洗涤了。见了我们，又忙忙地把头巾围上去了。想想那些护发、桑拿、奶浴的广告，看看眼前的女人，我的鼻子酸酸的，没有水，又哪来秀发的飘逸，美丽的招摇。回到城里，面对哗哗的自来水，再也无法心安理得地奢侈用与浪费了，哪怕一脉细流，只要无故地流淌，我的心都会不忍，都会有一种罪过的感觉。水，在我的心中已经有了沉甸甸的分量。

    又是连绵起伏的沙丘。湖区，这个由青土湖而得的名字，早已变得名不副实了。昔日水草丰美的景象，再也看不到了，被漫漫黄沙全部淹没。我给老人点了一只烟，走着说着，老人说，1960年，大炼钢铁完的第二年吧，青土湖就全部干涸了。在这以前，青土湖的水深着呢，芦苇长得比人高，成片成片的，风吹过来，一浪一浪的芦苇丛，真是好看呢，湖里的鱼也多得很。现在，唉！老人长长叹了一口气，坐车上吧，这段路平些了，不巅了。我和老人都坐到了驴车两边上，道路两边隆起的大沙丘上，一格一格的麦草沙障，像一个慢镜头，慢慢地往身后移动，移动得人的眼睛干涩生疼。为了阻挡腾格里沙漠和巴旦吉林沙漠两大沙漠合拢，民勤人祖祖辈辈都在用麦草压沙。没办法，在这样的风沙口，沙生植物的生长速度远远慢于风沙的移动速度，栽的梭梭长的太慢，而风沙的速度太快，每年栽的梭梭，不是死了，就是被沙埋了。栽活一棵梭梭比养活一个孩子都难百倍。不信，你到沙障下面挖，一尺以下有干枯的梭梭苗，一米以下还有。那就是不同年份栽的。我信。

    一辆汽车，拉着满满一车木头和家俱，超过我们而去。又一家湖里人要离开故土远去了。车后扬起的尘土，钻进头发，贴到身上，又把我染成了土人儿。我掸了掸身上的土，老人觉得很可笑，说我这是无效劳动，这里哪儿不是尘土啊，你一天得掸多少次呢？我们是晚上进到院子里括打一次就行了。我的脸有些微微地红，好在尘土爬在脸上，遮掩了我的羞愧。由于干旱缺水，湖区五个乡镇70%的土地沙漠化、盐碱化，流沙从东、西、北三面全线内侵，每年平均推进速度近10米，单个沙丘年移动速度达20米以上，恶劣的生态环境已使部分村社丧失基本的生产生活条件，迫使绿洲农民背井离乡，流落他方。十年前，中渠乡还有近两万人，现在，跑得只剩下三千多人，不足一个大村的人口。地处青土湖边缘的煌辉村等5个村社整体弃耕，大片耕地已被风沙吞噬。字云村11社，因为没有水，全村人有的外出打工，有的投亲靠友，已经没一口人了！2005年乡镇机构改革，中渠乡从行政区划名单上消失。村庄消失了，乡镇消失了，再这样下去，湖区其它乡镇的消失，也就为期不远了。这不是危言耸听。

    建国前的近百年时间里，流沙就埋压了600多个村庄，26万亩农田，明长城、青松堡、连古城、三角城遗址都被淹没在浩瀚的沙漠之中，成为远古的回忆。而且沙魔仍不罢休，在狂风的鼓动下，一点点吞噬着有限的绿洲。

　　终于到了拉水的地方。老远里就看到了人。一口深不见底的土井旁，老人，孩子，妇女，早已拎着水桶排成了长蛇阵，等着打水。拉水箱的三码子，手扶子，驴车子，到处乱停着。太阳象一个火球，炙烤着一个个为生计而奔波的生灵。老人们的皮肤已经久风沙，晒得黑而瓷，硬而密，渗不出汗水了。中年人和妇女，则不时地擦着汗水。家里来了两个人的，换着排队。一个人的，也有法子，大家都是熟人，说句某某下来是我，就到边上凉去了。

    一位老者提着一杆秆，一桶一桶地称着从井里打上来的水，然后挨个分给他们。另一个人专管收钱。老者称水的时候，数十只眼睛死勾勾盯着那只挪动秆砣的手。谁都希望称到自己的桶儿时，老人能发善心，偏心，把称杆扬高点，少一些斤两，多一些水。老人显然来迟了，望望那长蛇阵，望望一个个能装几十拉子水的铁皮水箱，老人知道排到中午偏过，也排不到井口，就和几个熟悉的老汉，蹲在地头上聊天抽烟，耐心地等待。他们中的好多面孔，都是麻木的，似乎没有痛苦，没有忧愁，没有哀伤，不时还有野浪的笑语和荤话，在大漠上飘荡。其实，这种麻木，从另一层面上解读，又是一种对命运不屈不悲的坚韧与顽强。

    但不管怎样，我的心还是不由得抽搐起来，要不是亲眼所见，打死我也不相信，石羊河的下游，早已出现了用称称着卖水的风景。

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【连载】沧桑石羊河（九）

Sun, 08 Feb 2009 11:11:57 +0000

湖区人家的前世今生（一）

文/王相山

走进湖区人家

    石羊河的下游，并非人们所想象的那样：暴烈，愤怒，充满着对人类的仇恨和不可欲知的报复。它已经没有了七情六欲了。它的暴烈、愤怒和对人类的仇恨早已伴随着一个湖泊的死亡被风沙埋葬，它进入潴野泽的河床也被风沙埋葬，埋进了深深的黄沙之下。仿佛自远古以来，这里就是一片沙漠，从没有一条河流经过，从没有一个湖泊照耀过天上的繁星和唐朝诗人王维的月亮。

    在这黄沙之上，厚土之下，我不明白它究竟把什么东西放在了表面，又把什么东西藏了起来？我在一个被风蚀了的沟壑里寻找着一条河流的印痕，它已经陷入了被拖拉机和驴马不断踏碾过的虚土里。村庄里有几十户人家，排成了两排。房后一堆堆的黄沙，漫过来，爬上了房，羊顺着沙丘就上了房顶。从村庄的后面远远看去,羊分明就在沙丘上，要不是偶尔有一股炊烟从黄沙之上袅袅上升,或者偶尔看到一两棵树冠象骆驼蓬草样冒出沙面,你根本无法相信它的正面是一个村庄。这就是南方人根本无法相象的"沙压墙,羊上房"的景象。

    走进村子，一个个院落都是空的，房顶揭了，席巴揭了，门框撤了，只剩了一幅幅颓败残骸的样子，如一个个大豁着嘴，干裂着唇，等待一滴雨水滋润，而又被失望渴死的西北汉子，就那么残然地躺在大漠上。为什么会是这样？村子两旁还有两棵杨树死不死活不活地挂着一些被烈日晒卷了的叶子，表明还有一些生机，还有几户人家没有搬走，依然生活在这里。两个老人目光呆滞地坐在庄门前的石头上，不时地往烟锅里添加着劣质的漠合烟渣，皲裂的嘴巴不停地吧哒着，烟雾弥漫了眼睛，弥漫了沧桑的脸面，连同他们的话语，也被烟雾弥漫了，底气不足，听不清老人究竟在侃些什么。等我走近，他们的嘴唇还抖动着，似乎讲述着自己的古老记忆。

　　我随其中的一位老人进到了他的院子。一个长方型的小院，南墙根里堆积着厚厚的黄沙，显出了沙丘的样子。那不是老人拉来和水泥盖房的，而是风从墙外送过来的。沙是湖里人家的瘟神，怎么撵都撵不走的。沙堆边停着一辆专门用来拉水的牛车，车厢里固定着一个大大的方方的铁皮箱。这是湖里人家再穷也要置办的家档。用于解决人畜吃水问题。老人家西边的房子也撤了，只剩下一个空圈，墙是白灰粉过的，在阳光的照射下，有点刺眼，墙裙是用绿色油漆粉刷的，刷得足有一人高。城里人看了这样高的墙裙，也许会笑话乡里人土得掉渣，没丁点儿艺术细胞。但请打住，这是久处沙漠腹地的湖里人对绿色向往的见证和高度。看得出来,这是盖后时间不长的新房。北面是两间破旧的老屋，房檐破败处露出了檐头。我不明白，老人为什么弃新留旧，撤了新房，守着老屋呢。

    这是怎样的老屋？窗棂上的窗纸落满尘土，原是红色的剪纸窗花，已经被太阳剥去了原色，剩下了最后风吹日剥后的惨白。屋子里的光线有些灰暗，等我的眼睛适应了，一些事物的简单轮廓才出现在眼前：早已被烟熏得黑黑的屋顶，是用红柳席铺盖的，细碎的柳枝柳梢从柳条里扎出来，象一根根黑色的芨芨。一个个人字型的花纹如炕席上的人字纹一模一样，唯一不同的是屋顶上的人字大，炕席上的人字小。房梁及拐角里，吊着长索索的吊吊灰。房子有漏雨的迹象，雨水浸渍过的地方，红柳条便象多放了洗衣粉而没淘尽的衣裳，呈现出地图样的惨白花纹。那是房顶渗漏的盐碱的颜色。

    老人说，这房子是上世纪七十年代盖的，三十多年了。我望着屋顶的红柳席和漏过的雨迹，忽然觉得这两个词儿本身就成了现在湖里人的一种美好回忆。那时节，潴野泽的周围，不少地方还是红柳丛丛，梭梭飘逸，植被很好，所有的湖里人，都是用红柳条盖屋顶，至于雨水，现在就是抹一层房泥，也没有多余的雨会渗进来了，漏雨，已经成了湖里人家梦寐以求的一道难以再现的风景。

    我把脖颈往下扭了扭，视线从屋顶回落到了屋底，一个大大的土炕，占去了小半间屋子，羊毛毡底下铺的还是过去年代里用芨芨芨编织的炕席，炕围上，还有一坨没有脱落的发黄的报纸痕迹，上面赫然显现着那个岁月的半个标题："以阶级斗争为"，后面的那个"纲"字被后来的报纸残片覆盖了。上房墙根里，是一张漆皮剥落的条桌，左边摆着几个落满灰尘的空酒瓶，中间置一小小的香炉，右边侧立着也已发黑的灶君神位，像一个微型门楼，中间贴着灶君的版画像，两边贴着"上天言好事，回宫降吉祥。"横批是"一家主"。还有一个一家主，毛主席的画像贴在半墙里，已被烟熏得黑里透黄。老毛爷你抽的烟也太是凶了些啊。主席像下面挂着一个老式的像框。转过身来，门后面是一个专门盛水的黑缸。湖里人家，家家的院子里，还者门背后，都有两三口这样的大缸的。水是湖里人的命，盛水的缸必不可缺。老人家的缸上面盖着一块三合板，我揭去盖子，缸里还有少半缸水，我的嘴脸即刻飘浮在水面上，十分耀眼。我突然觉得，在湖里人的缸里照镜子，是一种十分奢侈、十分昂贵的享受。它让我的脸面突然有了清凉的感觉，湿润的感觉。缸里同时飘着一只不知使用了多长岁月的木瓢，也十分显露。我拿起木瓢晃了晃，我的嘴脸随即碎成了波动的斑点。人的脸面，甚至生命，在水的面前，竟然这样脆弱得不堪一击。

    吱呀一声，老人把门扇开大了。金线一样的光束，在地下画出一块斜斜的梯形。屋子里亮堂了许多。我的瞳孔在幽暗中渐渐张开，我看清了相框里的主人及其相框里的风景。
    老人说，他有三个儿子两个女儿，都迁到外地去了，很少回来。几个年轻人，不论男女都面带笑容，西装革履，风衣袅袅，闪烁着踌躇满志的气息和骄傲的气质，背景是高楼林立的城市，灰色的天际线和水泥楼群，车流和人群烘托的繁荣。还有三口或四口，一个小家一个小家，坐在某个雕塑像下的风景。老人一辈子没有去过照片上的这些城市，他没见过火车，当然不知道坐火车的滋味。他只听坐过火车的老人喧过，"那黑长虫爬着都展（民勤方言，跑的意思）的浪哩快，不知道站起来展有多快？"他还听过邻家老汉给刚考了大学的儿子安顿，"坐火车要坐慢车哩，花的钱少，还坐的时间长。"老汉甚至连离这儿一百里路的民勤县城也很少去。一张全家福的背景就是这个七十年代的老房子。老人说，照这张照片时，院子西边的新房子还没撤，儿女们希望坐在新房前照，但老人不愿意。那是儿女们盖的新房子。他知道，这房子很快就要撤，还是守着他亲手盖的老房子，心里舒坦。现代照相技术，将另一个空间、时间收缩在了老人的老式相框里，把完全不同的生活配方，钉在了漆黑的墙上。这种习性的质朴装饰，似乎透露出已经成为宗教象征的某种古代酷刑的深义。

    这一切，使我的目光重新回到了幽暗的老屋。越过头顶的光线更象是物质的，实在的，否则生活无法被安慰。老人说，他吃了一辈子的石羊大河的水，现在人老了，河也老了，湖也干了。地一块一块被风沙吞噬，才不得不让儿女们一个个弃家而去。那些照片上的架势和背景都是儿女们向往一个城市的缩影，他们没念下书，没那个福份，就留个心中的念头。他们一个在新疆，一个在北套(河套，即内蒙古)，一个在右旗。女儿们打工出去，就都跟人走了。没办法，儿不嫌母丑，狗不嫌家贫，那是过去的事，人总不能眼睁睁地死守着让黄沙埋了吧。
    老人说话的时候，脸上的皱纹在不断地伸缩着，时而抽搐一下，发暗的地方就现出了层次感和逆光效果，就像一些属于沙粒的物质堆积到了额头上。这是一种符号，它含有人生的全部信息，它代表着无数悲欢离合，无数痛苦忧伤以及幸福和迷惘。
    在一个人的脸上，没有什么比一条皱纹更真实、更有表现力，它是一个人内心浮上来的波澜，一种最基本的意象，或者一个最有概括力的最深邃的寓言，人的境况的原形表达。

    我知道，老人的皱纹来自一条河流，在这条河流的尾部，河水日日夜夜地浇灌着他的梦想，滋润着他的人生，河流也就日日夜夜地映照在他的脸上，并形成了他的基本表情。这是一个河流干涸以后剩下的绝对之物，因而在暗淡的光线里才有了风沙的质感。我找不到的石羊河床却在老人的脸上找到了。老人有些悲哀，他说他这代人像个败家子，祖先们来到这里开垦种地，祖祖辈辈风调雨顺，到他们这辈咋就连家园都守不住了呢。
    其实，这不全是这代人的错，更多的是祖先们种下的苦果，在这代人的身上得到报应，也或显灵，代尝其苦。我也有些悲哀，他和他的老屋，终归还将被风沙埋葬，埋成黄沙之下的一堆白骨和一个古老的屋基。到那时，我到那里去找石羊河的河床。最后剩下的可能只有几样东西的意象:院子里的水箱，屋顶上的红柳席，门后面的水缸，水缸里的木瓢，老人脸上的皱纹，墙上挂着的相框。红柳属于大漠，皱纹属于河流，相框属于别人，木瓢属于取自河流的水。看着这些意象，心野里长出一片悲哀的风景，我怕，在风沙过后的某个夜晚，这些东西会从后来人的印象中消失得干干净净。

Tags - 石羊河 , 民勤 , 红崖山 , 柴湾 , 环境保护 , 天下民勤 , 沙漠化 , 沙尘暴

[连载]沧桑石羊河（八）

Sun, 30 Dec 2007 03:50:01 +0000

消失的黄金谷

文/王相山

一

一朵白云飘浮在祁连山蓝茵格格的麻莲花上，太阳从云朵里钻出，那金光，就成了一尊佛。佛座在麻莲花上，手指磨脐山，默诵佛法。这佛，就是天梯山大佛。站在佛的面前，1500多年前，河西王沮渠蒙逊授权印度僧人昙无谶开凿天梯山石窟的情景，如梦如幻般又浮现眼前。

我总以为，这位匈奴人的后裔，北凉国王，血液里总是流着两股血。一股血，大气豪迈，胸怀天下时，文韬武略，百般体恤百姓。一股血，小气私愤，心胸狭窄时，鸡肠狗肚，容不下丁点小事。一日，得力助力王怀祖向他献茶时，偏偏飞来一只苍蝇捣乱，怀祖驱蝇时，不慎打碎了茶杯。就这么点芝麻小事，蒙逊却大怒，诛灭其三族。自母亲去世后，蒙逊才蓦然回首，感慨万端，一心想放下屠刀，立地成佛，选一佳地，塑佛造像，以垂千秋。可是何处有佛光呢。
佛度有缘人。这时，印度僧人昙无谶正在赶回武威的路上。一年前，昙无谶就在武威，给蒙逊翻译佛经《涅槃经》。后因该经本品数不足，返回印度取经，适逢蒙逊母亲亡故，便在印度逗留了一年。昙无谶刚进城门，蒙逊便策马相迎，进了新乐宫，就急急的，请求高僧指点迷津。昙无谶笑道：国主心思母亲，至孝至纯，请问造塔能存多久，造宫能存多久，金佛能存多久。蒙逊悚然一惊：不懂。昙无谶便道：祁连南山有一龟山，为龟歇息之所，已有四千万年历史。山体轮廊犹若一只出水大龟。蒙逊说：奇异哉，我母亲临终之时，说她梦见一大龟，面对千朵莲花，不想应了此事。随授权于高僧，召集天下工匠，开凿天梯山石窟。昙无谶就把印度石窟的造型和艺术风格全盘照搬了过来。石窟修成，一尊28米高的大佛端坐在龟山之前，佛的右手平伸出去，掌心朝外，向南指着远处的磨脐山。传说磨脐山要扑向黄羊河峡谷，堵住河水流向武威，多亏了天梯山大佛用手一指，定住了磨脐山，才有了银武威的繁荣。没有朝拜过大佛的人，可以想想毛老人家的一幅照片，站在城楼，穿着军装，手掌向外，指点江山，就那个手势。对，象极。昙无谶完工，蒙逊就骑着马子验收工程来了，但见天梯山，一只大龟身上立满了佛，或坐或立，姿态万千，人走佛走，人停佛停，视其颜面，栩栩如生，蒙逊虔诚地跪下，一步三叩。天耶！就差惊喜得晕过去了。
回到凉州城，昙无谶因思乡心切，要返回印度，蒙逊便答应了昙无谶的要求。送行时，蒙逊泪眼婆娑，这时，他那一股血是大气的，仁慈的，真心诚意的。待昙无谶离了北凉地界，蒙逊的血管里流出了另一股血，这股血是小气的，残忍的，蒙逊狞笑了一声：你为我开凿了石窟，你走了，佛也会跟你走的，杀。得得的马蹄声，伴着蒙逊的杀气，昙无谶，这位给蒙逊翻译了10卷《涅槃经》的印度僧人，随之倒在了血泊中。
在常人看来，蒙逊无疑是一个过河拆桥、卸磨杀驴的小人。昙无谶就死在了小人的暗算里。但在佛眼里，是天梯山大佛成就了无谶。就在昙无谶修成大佛，口念佛号端坐天梯时，弟子昙曜突然发现，昙无谶的身形正化成了一朵莲花，从龟山上冉冉升起。昙曜先是一惊，随之拈花微笑，知道师父的功德圆满了。
随之而起的，还有一句民谣："大佛爷手指磨脐山"。
这句缘于神秘手势的神秘民谣，武威人说道了千百年，啥意思呢？谁也没有细想过。大佛爷手指磨脐山，干嘛呢？难道磨脐山下有什么密藏？金银财宝？想不通，武威人就不想了。一切随缘吧。佛度众生，一切的谜底，都藏在那个手势中。

二

今天我们才知，大佛所指的地方，就是穷人梦想的天堂。
看到《山海经》中的一条记载，"姑藏南山多金玉，亦有青雄黄，英水出焉。" 姑藏，即今武威，姑藏南山，即祁连山。大佛爷手指磨脐山，指的不就是磨脐山下的双龙沟金矿么。我不知道，前来朝拜天梯山大佛的游人，顺着大佛爷手指的方向，遥望磨脐山时会想到什么。那个瞬间，我懂了佛陀，也懂了佛陀的手语。
其实，在我懂了佛陀的时候，大佛爷手指的地方，黄灿灿的金子，早已被不懂佛陀的人疯狂地掏空了。磨脐山脚下，这个中国西部的淘金乐园，仅仅二十年光景，就被淘金者弄的满目疮痍。曾经那么多的绿色，那么多的树，那么厚的植被，渐渐地，树被砍得稀了，少了，山，秃了，一片一片剥落出来，石头也坍塌了，露出红红的内瓢，像流了血。像害了疥疮。二十年前，驻扎在双龙沟里，密密匝匝地拥挤着的千座帐篷没了，十几万沙娃没了，一场财富的冒险游戏，生命的浪漫体验，如一场梦，说没就没了。石羊河的源头之一，养育下游十多万人口的双龙河，就被这场噩梦抽了筋，扒了皮，断了脉，日夜悲泣。
祁连山有千年冰川和积雪，雪水冲下来，千年流，万年淌，河底里就有了砂金。祁连山不仅有金，也有名贵药材，雪莲，冬虫夏草，等等，不计期数。但那时，人们只知有药，不知有金。采药的人首先发现了金子，传出去，民国初年曾涌来不少金客，有民工，商人，金贩子，更有黑吃黑的土匪，警察。挖井淘金，热闹过一阵子。那时没有电，没有挖掘机，抽水机，卷阳机，充其量，都是小儿科，小打小闹，够不到黄金真正着床的地方。只能在表层挖个偏窑，淘些砂金。若挖深了，金没淘到，反会被突然间涌上来的水淹死。所以，那时的人们，就以为双龙沟里只有砂金，没有块金。后来，淘金被禁了，双龙沟，在人们的记忆中，也渐渐地淡去。只有大佛爷的手，依然那样静静地指着磨脐山。
上世纪八十年代初期，包产到户，政策放松，知道底细的人便来这儿试身手，一传十，十传百，百传千，纷纷来做发金财。这个大佛爷指了千百年，深藏在磨脐下山沟，再一次热闹起来，成了中国西部的淘金乐园。来自全国各地，甚至香港、澳门的淘金者，潮水般涌进了山谷。仿佛祁连山冰川，在一夜间溶化了，流淌下来的不是水，而是黑压压的人群。我的大哥，二哥，三哥，堂哥们，小学、初中那些没有跳出龙门的同学们，还有乡亲们，自然挡不住黄金的诱惑,一个个背起行囊，别了妻儿，倾其血本，坐上班车、拖拉机，进了黄金谷。寂静的双龙沟，从此充满了诱惑和冒险的风情。

三

我去双龙沟，是1987年冬天。
一天晚上，在城里当工人的堂哥，回了一趟老家，跑到我的宿舍，闲谝，说，双龙沟里，弟兄们的井出红了。出红，就是出金子。堂哥说，咱要是去给他们挂红，放炮。总得赏些金子吧。那时，我们以为双龙沟里，金蛋蛋如羊粪蛋，多的满山谷滚呢。也听说某某去挂了红，放了炮，得了多少多少克金子的事。我说，不行，咱真去一趟。堂哥说，你还真去啊，算了吧。再说，厂里也请不上假。
堂哥走后，我还是拿定了去双龙沟的主意。我农历腊月十六结婚，正愁怎么给弟兄们下请柬呢。去老家请吧，年轻人都去了双龙沟，在家的，都是老婆娃娃，鸡猪牛羊，无人侍候，即便请了，也来不了城里。直接到双龙沟下请柬，还能开开眼界，体验一下沙娃们的淘金生活。岂不一举两得。至于能否讨上几克金子，就看淘金的哥们是否高兴的晕厥了。于是，连夜买了红绸被面子，炮，问人借一个军大衣穿上。等第二天早上，天一放亮，就坐了班车，直奔双龙沟。
车过黄羊秋牧，就开始进祁连山了。这儿的山山岭岭，都附丽着让人着迷的历史故事；路转峰回，时时处处都能踩着神奇的传说。最让人沉醉的，当然是第一道山，天梯山。古时，这儿山巅古柏葱茏，白云横空，终年积雪不化，"神龙西跃驾层峦，万古云霄玉臂寒。"看那云那雪，云是雪，雪是云，是云不是云，是雪不是雪，如梦如幻，"云与雪山连，不知山向背。"人行于山道，犹如登云梯，就有"独峰峨峨势上天"之感，故称天梯山。
翻过天梯山，眼前又是另一番景象，众山峦好象手拉手，站了一个圈，向后一退，就出现一个金盆养鱼的微型盆地来，四周，峰峦叠韵，南面，双龙河的雪水汩汩流淌，田绕水，水绕田，到龟山前一聚，就成了黄羊水库。向背而望，天梯大佛，又进入了我的眼窝。远远望去，大佛端坐水上，一直向我挥手，越来越远，越来越远。我的目的地，就是大佛爷手指的地方。就想，这是一条吉祥的天路。去时，永远有大佛在招手，护送，来时，又有大佛在伸手，相迎。一个人，如果能在这样的佛路上走一趟，恩受大佛的沐浴，想来，也算无憾了。
脑子里就想搜寻一句古人描写大佛的诗句。才发现，王之涣，王翰，王维，高适，岑参，元稹，白居易，这些来过大凉州的唐朝诗人，为凉州留下了那么多绝句名篇，却没有一个诗人写过天梯山大佛，甚至连天梯山，也没有一人知道。诗人们不写天梯山大佛，这是一个历史之谜。后来，我才明白，天梯山大佛，在北魏灭北凉后，就很快沉寂了。北魏太武帝拓跋焘班师东归时，不仅把三万余户北凉吏民挟裹到了山西平城，还把当时开凿过天梯山石窟和大佛的僧人全带到了山西平城、大同，开凿云冈、龙门石窟。这里面就有印度高僧昙无谶的弟子，凉州僧人昙曜。时任僧统的凉州僧人师贤、昙曜，便领着数万凉州人开凿起了石窟，云冈和龙门便响起了叮叮当当的凿石声。在未来的日子里，云冈、龙门石窟熠熠生辉。中国石窟的鼻祖----天梯山石窟，却从此走入历史的低谷，消沉无名了。几百年过后，到唐朝，诗人坐在凉州城里，饮酒赋诗，却怎么也不知道，离城六十公里外的天梯山里，还静静地坐着一尊大佛，守着偌大的石窟群。这些浪漫的诗人们，连凉州城里的一条街巷，一个花门酒家，都不放过，要写下绝美的诗句。若知道天梯山大佛，怎么能不留下优美的诗篇呢！
哈溪，是去双龙沟的必经之地。车过金盆张义，到天祝县哈溪镇，班车就不往前走了。去双龙沟，得转乘大卡车。因为此时，葫芦样的盆地路已经走完，又要开始上山，山路崎岖，没有铺油，只有大卡车，才能翻过大佛爷手指的磨脐山，到达黄金谷双龙沟。哈溪，这个昔日祁连山下寂静的小镇，象明朝山西大槐树一样，成了淘金客的中转站。唯一不同的，一个是由此疏散，一个是由此聚集。虽是寒冷冬季，却热闹异常。要不是狭窄的街道，低矮的商铺，满地的污垢，你会怀疑自己正置身于某个大都市繁华的街市。小镇街道两边，到处是背着铺盖，等车去双龙沟的民工。他们的脸，一个个都象洋芋蛋，早被乡村里经年不息的山风，吹皱了，吹土了，吹沙了，但眼神都充满着希望。前面就是流金淌银的天堂，他们的精神不能不亢奋，眼神不能不充满欲望。
过来一辆卡车，是从双龙沟那边开来的，站在车槽里的人，胸前扭扣上都系着避邪的红布条。我知道，那是死了人的标志。他们的神情恹恹的，写满了悲痛，但更多的人，是见怪不怪的麻木神情。不用问，那是沙娃的家属和亲戚们。我的旁边，几个人伸长了脖子，关望。有人关心死亡的数量，低语的便是，不知拉着几个死人呢？有人关心死亡的方式，猜测的又是，水淹死的，石头砸死的，还是人打死的呢？小镇的风情，就这样，在车辆的南来北往，进山出山中，拉去了憧憬，也拉来了悲剧，拉去了希望，也拉来了死亡。进山时活着，出山时死了。去时笑语连天，来时泣寂无声。哈溪就象天堂与地狱的一道门坎，能否迈过去，全凭命。但死去的，并不能阻止生者的梦幻，这就是黄金对人的诱惑。或许是受此影响，有人上车前，竟然面朝北站，对着早已遥远的天梯大佛，双手合十，默默祈祷，渴望大佛的保佑。大佛会保佑这一群群为黄金而疯狂的人么？
走双龙的卡车一辆接着一辆，上面都篷着挡寒的帆布。停下一辆，人们一窝蜂地捅过去，把行礼铺盖往马槽（车箱）里一扔，就从马槽四周，攀援而上，一个挤着一个。我羞于这样的争攀，便先让人上。但让到最后，车箱里都是一个景观，栽葱样栽满了人。连插一只脚的地方都没有。只好再等下一辆。一连几趟，我都不是民工的对手，败下阵来。等到第四趟，才抹下第一层脸，硬挤了上去。心想，只要不要尊容，谁还怕谁呢。车出了哈溪，就沿山而上了。山路是石子路，坑洼处，阴洼里，积着车辆碾实的冰雪，崎岖不堪，拐来弯去。一边是深不见底的沟谷，一边是仿佛就要倒过来的绝壁。站在马槽边的人，被车巅晃得左甩右摆，就怕不知那阵马槽板一断，被甩出去，滚下深谷。这种情形，与当年红卫兵大兵团出征何其相形，只不过，那时是为一个悬虚在空中的理想王国。而此时，车上的每一个人都是抱着掏一桶金的现实目标。
祁连山麓的天，是多变的。爬上岭，天就下起了雪。车上的年轻人不以为然。为了金色前程，他们似乎看不见雪。车上都是清一色的男人。尿胀了，就往马槽边挤。车并不停的。老哥，让让，方个便。挤到边上，透过车拦板最上边的缝隙，就往外撒，尿就如弧线撒向深谷。寒风一吹，尿就四散开了，如空中往下倒放的白色烟花。随着海拨的升高，天越来越冷，雪越来越大，沙娃们眉毛上，胡茬上，结了雪白的冰霜。我的尿也胀了。坚持了阵，坚持不了，就喊司机，根本不停。沙娃们就笑，金球银卵子，在双龙沟里埋着呢，你那肉棒棒，谁稀罕，挤边上，尿吧。我的脸顿时起了火烧云，随抹去城里人的第二层尊容，在卡车的行进中解决了问题。后来才知，不是司机不尽人情，而是坡陡路险，天寒地冻，车一旦停了，就发动不了，或者让不过其它车了。那样，所有来往的车辆，将会堵在海拨4000多米的高山上，所有的人，也将会被冻成冰棍。
雪忽而又停了。大佛爷手指的磨脐山，清晰地出现地眼前。
那是我第一次近距离，真实地面对磨脐山。这是一座形如磨盘的山峰。主峰周围的山峰，极象石匠在磨盘上开凿的齿槽。远远望去，云在走，山在移，磨在转。传说中，这是一座磨金子的石磨，随着石磨的转动，金子就会源源不断地顺着水流淌出来。怪不得磨脐山下的双龙沟里，多的是细碎的沙金呢。原来被磨磨碎了。看石磨的是七个心不为黄金所动的美丽姑娘。看上去，磨脐山周围的那七个小山，就象七个女人，双乳，大腿，就那么一对对，一双双，不羞，不臊，祼露着胴体，躺在山坡上，接受雪的洗涤，人眼的抚摸。面对那些苍莽大山扭动着苍劲的身子，她们毫不畏惧，整天守着磨金的石磨，与来抢劫金子的野夫山神搏斗着，不为一切的物欲和诱惑所动。
但这个美丽的传说，最后却成了一幕幕姑娘们的爱情悲剧。磨金淌银的磨脐山，磨出来的，除了金子，还有殷红的血，悲泣的泪。那血那泪，滴在满山琵琶树硕大的叶片上，青黛的底色上就涂抹了斑驳的金黄和深褐。这是再高明的文学家也想象不到的结果。其实，在上世纪八九十年代，这样的悲剧，天天都在磨脐山下上演。面对四面八方潮水般涌来的淘金客，金贩子，沙娃，七个姑娘日夜相守的金磨盘，终于转空了。

四

这就是号称中国西部黄金谷的双龙沟了。
卡车依山盘旋而下时，双龙沟的盛况就到了眼前。
这是一个奇长的大峡谷，两侧峭岩陡壁,气象非凡。虽是冬天，灌木丛的叶片还没落尽，毛茸茸的象黄黄绿绿的绒毯,披在山坡上。远处，青松黛青如铅云，再远处，祁连山的皑皑白雪，如洁白的哈达，飘浮在天际。使得蓝天更蓝更纯，似乎容不得一粒微尘的污染。黄绿，青黛，白雪，蓝天，四层色彩由近而远，在把西部的山峦装点得神奇雄浑时候，也把我的心洗涤得明亮透彻了。双龙河两岩结满了冰溜子，河水在冰茬之间，左撞右突，哗哗流淌。一座石砌的三孔桥横跨河上。这是进入黄金谷的分界。卡车过了桥，停在一排帐蓬构成的街巷里，人就象憋急了的羊拉粪，哗啦啦从车上拉了下来。
双龙沟，近距离裸露在我的面前。似乎来得有些突然，甚至让人惊诧不已。沟底，青碧色的河滩上，稀疏的灌木点缀期间。渐往沟里，大堆大堆的巨石，山丘样堆着，此起彼伏，黑乎乎的大水坑，干沙坑，接连出现。想必，这些巨石堆成的山丘和接了冰的沙坑，就是过去"群采"时留下的的遗痕。有些石堆经年已久，从石堆里长出的野杨和松树，都有碗口粗了，石头上长满了红黄绿间有的苔藓，虽是冬天，那色彩依然斑斓，老远地就能看见。望着这些长满苔藓的巨石堆，我仿佛看见了清朝或者民国，那些头梳长辨身穿马褂的淘金者们忙碌的身影。对淘金者来说，谁若往这样的熟窝子里投资，无疑于玩火自焚，血本无归的。
我跟在淘金者的后面，在环山的群绕下，向深谷走着。一个淘金者，可能先前来过，说，从这儿到最近的窝子，还有七八里地，最远的，有二十里地。我倒吸了一口凉气。我不知道哥们的窝子在什么地方？究竟还要在这样的河床上走多远。突然觉得我来得实在唐突，幼稚不堪。但既来之，则安之。大不了，豁出去，经一番世面。我在河床上突兀前行。这么冷的天，身上竟渐渐地发热。军大衣下，有了汗津津的味道。而脸却冻得麻木，山风一吹，就有针扎的感觉。
终于看见了双龙沟的阵势。这是一个满怀黄金梦的男人的世界。河谷里，到处是蚂蚁样密集的淘金客。看上去一个个蓬头垢面，胡不拉茬，满身泥泞，他们都穿着长筒胶鞋，有的还穿着全身胶衣，一身的黑皮黑裤，看上去象笨重的黑熊。他们看人时都斜着眼睛。我瞬间明白，在这个世界，只有脏，只有蓬头垢面，才是正常的，干净，反而成了异类，与这个世界格格不入。河床早被屠夫们翻肠倒肚般地翻了过来。大型的机采场里，推土机，挖掘机，翻斗车，来回穿梭，不停地忙碌。一顶顶白帐篷密密地架了，象一群一群的羊，把整个河滩挤满了。还有夹杂在帐蓬中间，那数不清的地窝子。没有银钱入股淘金的沙娃，就在哪些混浊的泥水里，背着金客们洗过的沙子打模糊。
突然觉得，双龙沟象一座移动的兵营，一座轻浮的营寨，梦游的营寨。那阵势，几乎是一夜间，从地下冒出来的。更确切些，这不是兵营，而是一座城市，一座后现代城市。这座西北黄金城，没有高楼大厦，没有笔直街道，只有一顶连一顶帐篷的梦幻之城。我惊叹了这个五脏俱全的城市，从吃、穿、用的各种物质，到帐篷录相厅，帐篷歌舞厅，帐篷电视院，帐篷赌场等，声色犬马，要什么有什么。而且，银行、工商、税务，面面俱到。这是一座漂浮的城市，所有的房屋都没有根基，所有的人也没有根基，如云，如风，不停地行走着，变化着。正如那转动不停，游移不停的磨脐山。
顺着河床，我也如风般行走着，打听着。脚上的皮鞋，早沾了蒜，糊成了泥榔头。但怎么也找不到堂哥们在哪儿。两个多小时过去了，还没打听到。在这里，我听不到乡音，天南海北，各种口音的人都有。问了好多人，都是摇头。过来一个金客，说，双龙里有十来万淘金客啊，你不知道具体地方，就是找上十天半月，怕也找不着的。才觉，来的时候，我的想法太是幼稚。以为那儿就是三俩个挖金子的，来了，远远地就能看见，就能认得，哥们，我来了。面对满河谷的帐篷，满河谷的地窝子，淘金客就象满河谷的石头，多的密密匝匝，哪一块是我的乡亲，我的哥们啊。我心里开始害怕。天色渐渐地暗了下来。肚子一响，才知道我快一天没吃东西了。找到一个卖臊子面的，一碗五元，天啊，这个价可是城里的十倍。顾不得那么多了，出门在外，再贵，也得填饱肚子。
天已经完全黑了。整个河谷又是另一种景色。上百瓦的电灯泡拉满了山沟，马达轰鸣，一片灯火，气势不凡。虽然不见在河里淘金的，却从那柴油机的转动声中，想得见井窝子里的忙碌。这里不分冬夏，不分昼夜，永远是人的鼎沸声，机器的轰鸣声。我早被冻得瑟缩发抖，脚也失去了知觉，再也没有心致欣赏黄金谷的夜景了。眼前急需解决的问题是，得赶紧找个旅店住下来。
好在这深山沟里，商业、饮食业、夜生活比某些县城还发达。帐蓬式的旅店到处都是。就住进了一个大帐篷里。老板是个中年人，四十多岁的样子。那脸皮紧肉紧，膛声宏亮，眼神放光，骨子里透着一身的精明。一看就是个老江湖。老板说，冷了言传，这儿虽然没有城里的宾馆舒适，但有大衣，被子，尽管盖。一听，心里先暖和了起来，觉得老板豪爽，开朗，大方，一派古道热肠。心中的胆怯与害怕，才渐渐地消失。我问，有床铺么？老板笑笑，床没有，铺有，看来你是第一次来双龙啊。
店里的确没有床，围着帐篷根铺着一排通铺。所谓铺，就是在地上铺垫一层干草。草上铺了铺盖卷。熟悉的，陌生的，都得挤一块睡。已经有几个人睡在那儿了，嘴里冒着白气。有几个，披着被子说话。帐蓬最边上，有一处不到一米来宽的位子空着。老板说，就这儿。我楞了半天，站着，望望那些陌生的面孔，散发着异味的脏的发黑的铺垫，怎么能睡？但为了显得久经江湖，我硬着头皮，无所谓的，坐在了今夜属于我的地盘上。围了被儿，压了大衣，坐着。边上两个人说的正热火，好象在谈着一笔黄金生意。其中一个，声音柔软，不似男人。低头瞅眉眼，果然，清清秀秀，是个女人。往别处看，也插着几个轮廊清秀的面庞。原来，这里是男女同铺。过了一回，听到身边那女的说了一声，冻死了。然后被子蠕动几下，就钻到了那个男人的被窝里。
旁边的帐蓬里，花拳声不断。听得出来，有男有女，又说又笑。帐篷的底部，从外边拿草芭子压死了，但寒气还是不停地见缝就钻。冻得人直打哆嗦。怪不得先来的都占了中间的位子，不愿到边上睡。老板又给我拿了件大衣，不然，真冻坏了。我睡不着，就听旁边帐蓬的声音。一阵猜拳声过了，一个女子就唱起了花儿，"想你想得人瘦了，一把锥子扎透了"。那花儿抒情、委宛、质朴。那词，浪的诱人，由不得人不迷不想，就想那个唱花儿的女子，究竟长什么模样。大眼睛，双眼皮，还是小眼睛，单眼皮。想着想着，想起了我的对象，再过半月，等那月儿圆圆的晚上，我的被窝里也就有了女人了。这样的夜晚，这样的深山野外，有女人想，也是一种幸福啊。

五

第二天早上，我向店掌柜打听哥们的下落。店掌柜问，是那里人，我说了地方。掌柜说，找的巧，不如碰的巧，一周前，还有古浪的人，来我这儿喝过酒。我问，他们大体在哪个方位？老板说，唉呀，这我倒不清楚，那天的古浪人是跟我朋友来的，只顾喝酒，醉了，没问。我心里刚刚翻起的希望，随即烟飞灰灭。这不是废话嘛。随辞了老板，吃了早饭，顺河谷往南找。早晨的山风象刮骨的钢刀，刺的人脸上生疼。无论如何，必须在中午前找到，找不到，就得赶紧下山返回。这样的地方，对我而言，呆一天是紧张，呆两天是恐怖，呆三天，我怕会疯掉。
我对双龙沟的了解，都是回到老家，听哥们和乡邻喧的。那些年，我们村的好多人，虽然都来双龙沟，但都是靠打模糊子过日子。所谓"打模糊子"，就是把人家淘过洗过的沙子背来，溜一个水槽，再淘再洗。运气好点，三五天能洗一克麸皮金子，一天能挣个二三十元。运气不好，沙子洗成个山，也淘不到一片麸皮金子。无本钱入股啊，只能那样。后来，就去青峰岭背着卖矿石。我的二哥、三哥都干过那营生。那时有勘探队常年勘探，探槽中有不少矿石。青分岭的矿石的品位又极高，每袋矿石可以得到三十块钱。在上世纪八十年代，这个数字对于农民们来说，无疑具有巨大的诱惑力。几个河南的金老板就在双龙沟高价收购青分岭上的矿石。村里人说是挖，其实是从勘探队所挖的探槽中抢矿石。每天，他们拿着编织袋从双龙沟里往青分岭上爬。从双龙沟底到青分岭上，要克服一个高两百米，足有五十度的陡坡。在4050米的海拔，一个体力充沛的年轻人，一天最多也只能爬上两回。他们在编织袋中装上矿石后，就用肩膀一背，下山去卖给河南老板。
二哥说，那时，秩序乱的很。抢矿石的民工多的象蚂蚁，人松了，人孬了，根本挤不到人前头。一次，探槽突然塌方，四个抢矿石的民工当场被砸死了。但这并不能够制止后继者的脚步。警察一来，他们就四散而去，警察一走，再蜂拥而上。白天警察值勤，他们就睡觉，晚上警察一休息，就连夜上山，摸黑挖矿石，常常一干就是一个通宵。后来，青海那边的民工也过来抡矿石，青分岭就变成了一个硝烟弥漫的战场，南边的青海人和北边的甘肃人自然成了两个阵营，为瓜分青分岭的金矿石，一次又一次地战斗，几乎每天都有人员伤亡的记录。甘青两省政府在经过长时间调解无效后，只得采取极端措施，全面停止了青分岭金矿的勘探和开发。
矿石背不上了，哥们只好从青峰岭往下撤，重操沙娃旧业，打起了模糊子。
要发财，必须合资入股，打井，分红。但在双龙沟里，要打一口150米的井，得投入十多万元，可谁有那么多的钱呢。我的一个远方堂哥。不知从那里鼓捣了些钱，又从用信用社贷了5000元，伍元的，十元的，鼓鼓囊囊，塞了半皮包，回来把弟兄们叫到一块，把钱往炕上一抖，说，兄弟们，干吧，每人再凑些，有二百，出二百，有五百，出五百。二十多个弟兄，一合计，就打成了共识，写了字条，签了名字，按了手印，谁要反悔不认帐，日娘操老子。而后，堂哥跑天祝，拖门子批了一个窝子，领上二十几个弟兄，背了铺盖，进了双龙沟。掘井挖了两个多月，黑窟窿洞一个用木头锒到岩石层的直井，到了岩石层，却没有金子，也找不到金子。二十几颗激动蹦跳的心突然凉到了脚心，凉得都认不出原来的面孔了。赔的最大的自然是股份最多的堂哥。但农民就是农民，很快他们变得坦然，赔就赔了，怪，只能怪运气不好。
会挖金子的人得会"看相"。看相的主要方法是依凭实践经验看山形走势，由此推导出古河床的走向。古河床的走向，用淘金者的话说，就叫"顺水"，也叫"正槽"。"正槽"是河水流经之地，水势大，没有巨石，多数都是些一头厚一头薄的小石片，它们有规律的叠压一起，对河水形成一种抗力，不易冲走。"正槽"两边是背水，有很多大石头间杂期间，因为水势减弱，带不动大石头，"正槽"沉淀的金子就最多，纯度也最高。"背水"两带金子很难被河水带去，即使有金子，纯度也较低，且杂质较多，卖不上好价钱。会看相的行家，打个探井，一看沙石结构和沙石颜色，就可判断出古河床的基本走向。就能决定这块几米见方的地皮，是否值得花血本买下来。这些，是我后来认识并成了至交的双龙里最大的金头宋占科先生后，知道的。堂哥们当然不懂这些，他们只能靠运气。
半年后，堂哥又折腾着借贷了一笔钱，他不信别人手红，他就只走背字。弟兄们也信，又开始打第二口井。这回终于要见红了。可他们的井在什么地方呢？我依然在这个梦幻世界里寻找着熟悉的身影。昨天，只是看见了满河谷的帐蓬，今天才细瞅了啥叫地窝子。在河谷里，往下挖一米深，二三米见方的坑，四周用石头垒一米高的墙，用草甸子塞了石头缝隙，上面盖上篷布，再盖一层防雨防水塑料，地上铺一层厚厚的麦草，上面丢上铺盖，就是野谷里的家了。一般大一点的地窝子，可以住10个人。说是十人，其实是五人，五人睡觉，五人干活，昼夜轮流换班，轮流休息。在双龙沟，能住帐蓬的，都是有势的。无势的，小打小闹的，只能住地窝子。另一个地窝子门口，沙娃们端着大碗在吃饭，或蹲，或站，或坐在冰冷的石头上。沙娃们吃的是干拌面，碗里白兮兮的，没有菜，只是在面上浇了些醋，拌了些油泼辣子。心想，小打小闹的弟兄们，住的肯定也是这样的地窝子吧。在家的妻儿老母们，见了这样的生活，不知心里会咋想。
直到中午，我仍然一无所获。我决定返回。再逗留，我怕坐不上卡车，回不到哈溪，回不到武威。天上布满了铅云，青峰岭雪线以上的山峰，被铅云严严实实地包裹在里面，怕是又要下雪了。多变的天气，只能影响我的心情，并不影响淘金者的梦想。河谷里，水声依旧，机声依旧，人声依旧。有人来，有人走，有人欢笑，有人悲泣，有人在倒闭，有人又在开张。路过一处河床，空荡荡的，边上搭着一排帐蓬，停着不少翻斗大卡车，推土机，挖掘机。从帐蓬里走出一些人，他们急匆匆地走进青碧色的河谷，煨燃了一堆大"松把火"，蓝色的烟柱随风摇晃着，升腾着，然后融进铅云里。从帐蓬里又出来更多的人，他们拉着羊，牵着活牛，到"松把火"前念诵了一些什么，然后把牛羊宰了，祭奠到火堆前。拉着黑压压的人群围绕着火堆站成了一个圈，朝着火堆磕头。这时，一个象金头的人，双手抬一把红绸布包裹着的东西，走近了火堆，边边走边念叨着，接着慢慢揭开红绸布，一个大大的财神爷露出了尊容。鞭炮的爆炸声开始塞满了山谷，鞭炮的烟雾埋没了黑压压叫唤庆贺的人群。他们打开酒瓶，朝天朝地抛洒着酒，祭天祭地祭神，自然也忘不了祭奠自己。欢呼声中，翻斗大卡车，推土机，挖掘机缓缓开进采场。我终于看见，双龙沟里，一个人挖的时代正在结束，机采的疯狂正在开始。
在一棵小松树前，我把给哥们准备的红绸子拴到了树上，把两串鞭炮也挂到了树上，然后点燃一只烟，吸了一口，将鞭炮点燃。这点响动，早被机采开工的炮炸声、庆贺声淹没，引不起人们的注意。来了一趟双龙，就算给哥们放了炮，挂了红。但愿哥们红运高照，财源滚滚，从此，摆脱祖祖辈辈的穷气，实现他们的梦想。
但后来，我还是不情愿地听到，哥们又赔了。我们村里，二十多个堂弟兄，还有无数的乡邻们，在双龙沟里，折腾来折腾去，没有一个因为挖金子而发了财。上苍总是那样不公，古河床的流水，总是那样无情，总是将金子流向少数人的手里。哥们的井是出了红，但仅仅出了两天，兴奋了两天，疯狂了两天，井就被突然涌出的古河道的水淹没了。而且出了人命。其实，只要去双龙沟挖金子，你就得把命交给金头。双龙沟的命价是约定俗成的，一条人命4万元，如果发生事故，尸体不能挖出来的，埋到哪里是哪里。能挖出尸首的，算是幸运，来人拉走，一切与金头无关。从上世纪80年代开始，在这个不到十公里的河谷，来自全国各地淘金客，曾经聚集了近十万人。历时十几年，有多少人在这里飞黄腾达，又有多少人葬身河底，是一个永远弄不清楚的谜。反正，仅我们村子，就死了五六个人。其中，有小时候与我一起玩大的，还有我小学、初中的同班同学张有，他的大姐嫁给了我的大哥，成了我的嫂子。张有第一次跟着他的姐夫，我的大哥去双龙沟，钱没挣上，命就先丧于井底了。回到家里，面对嫂子，大哥只是淡淡的说了一句，我把你兄弟的命丢到双龙沟里了。说完的时候，谁都没有哭泣，没有悲声。农民的命，本就贱如草根，丢了也就了了。
那次事故也彻底结束了哥们的淘金生涯。

六

2000年夏天，在阔别了十三年后，我又一次来到了双龙沟，眼前的场景，触目惊心。十多公里的河道被挖得千疮百孔，满目疮痍。那些人工开挖的井窝子，早被大型机采队伍横扫了一遍，到处是几十米深几十米宽几百长深坑和深道。周边地区的草场和森林遭到了严重破坏。从地底下挖出来的泥沙仿佛一个个高山头，堆的到处都是，加上大量的生活垃圾，双龙沟就象一具被遗弃在荒郊野外高度腐烂的尸体，浑身散发着让人难以忍受的恶臭。
我站在了一个金头的窝棚面前。帐蓬没了，但石头垒起的墙圈还在，火炕的遗迹还在，做饭的遗迹还在。地上扔着一双皮鞋，早被泥水糊的没了眉眼，但也高傲地显示着掌柜与沙娃不同的身份。和周围的地窝子遗迹相比，这里简直就是星级宾馆的遗迹。旁边是一个娱乐场所的遗迹。这里有淘金的汉子，就有来这里"淘金"的小姐，虽然没有灯红酒绿，想必也是热闹非凡。如今烟消云散，剩下的只是残沿断壁。一个羊倌，赶着一群羊在边上放牧。羊倌说，他也曾当过沙娃，打过模糊子。后来他发现这儿娱乐市场红火的很，小姐多的很，就卖葵花籽。生意好的时候，他一天能卖掉一麻袋的葵花籽。一麻袋，这只是他一个人的销售量，散布在双龙沟里卖瓜子的有几十个人，看着空荡荡的广场，我们已经很难想象当初那个繁荣的景象了。
在金子快要挖完的时候，人们似乎也从疯狂中慢慢清醒了过来。影响最大的，自然要数双龙河下游的黄羊河。双龙河是黄羊河的源头，黄羊河是石羊河的八大支流之一。它的下游，养育十多万人口，还浇灌着甘肃农垦系统最大的农场之一----黄羊河农场。那儿是国家罂粟重点生产基地、葡萄酒酿造基地、粮食种植基地。这是一条神秘的河流，一条流金淌银的河流。它的源头是黄金，中游是天梯山大佛，下游是罂粟，是鸦片。慈悲为怀的佛，拒绝物欲的佛，坐在黄金与罂粟之间，是佛的不幸，佛的困惑。双龙沟里的挖金狂潮，使黄羊河的水遭受了严重污染，整个黄羊河流域的生态环境受到了前所未有的威胁。面对疯狂了的子民，佛已无能为力，阻挡人们在黄金与罂粟之间发财的梦想。等罂粟成熟的时候，只要叫他进农场，给公家收鸦片，一分钱的工钱不要也行。在层层把关极其严密的农场，你很难想象，不要一分钱的民工，是如何做到赢利的。要是再这样挖下去，要不了两年，下游黄羊河的水就很可能会枯竭，而到了那个时候，要想再回过头来搞环境治理，恐怕就为时太晚了。
看到一条资料，在天祝县境内，１９８０年以后，乡镇企业与联户采金、挖煤、挖石膏十分普遍，至１９８７年从业人员达四五万人，采矿点达１７３０多个，占地１３．７５平方公里，年排渣量２５２万吨，矿渣任意倾倒，还将四周的林草破坏一空。其中双龙沟挖金规模最大，人数多达３万人。另据双龙沟下游黄羊河水库测定：采金前的１９６１年至１９８１年中，年均淤积量为１４万立方米，而采金后的１９８３年至１９８６年间，年均淤积量为５０万立方米，增加了３倍。到上世纪九十年代，进入双龙沟的人数，年排出的渣量，流到水库的淤泥，成倍翻番。在金老板们一个个住进山外豪宅，笑逐言开的时候，他们似乎丝毫感觉不到，山外的世界正紧随双龙沟的步伐走向毁灭。采金狂潮终于"翻遍了一条沟，破坏了两架山，污染了一条河"。
在离开双龙沟的时候，我忍不住又回头向着高耸入云的青峰岭望去。刚刚落下的大雪把青分岭装扮得如一位冰清玉洁的女神，女神高昂着头颅，悲愤地仰望着彤云密布的天空，似乎在为自己的苦难命运质问上苍--高原，作为地球上的最后一块圣地，人类到底要把她毁坏到何种程度才肯罢手？
车过张义，黄羊河水库，映入眼帘，那水蓝的有些邪乎。我知道那是矿物质含量太高的缘故。远远望去，天梯山大佛依旧端坐在水面上，手指着空荡荡的磨脐山，空荡荡的黄金谷，面无表情，低呤低泣。
二十多年的疯狂过后，武威终于出台了全面关闭双龙沟金矿的决议。大型的推土机，卡车铲车，挖掘机，再次开进了双龙沟，回填沟壑，回复河床和植被。这个补救措施，虽然姗姗来迟，甚至有点滑稽而悲哀。但它毕竟标志着疯狂了二十多年的人，终于醒了。

(2007年6月2日于凉州悟易斋)

Tags - 石羊河 , 柴尔红 , 湖区 , 民勤 , 环境保护 , 拯救民勤 , 沙漠化 , 沙尘暴

[连载]沧桑石羊河（七）

Sun, 30 Dec 2007 03:40:53 +0000

血色沙尘暴

文/王相山

汽车出了北门,古凉州很快从车轮的旋转中退到后面，城北门，中国旅游标志铜奔马的出土地----雷台渐行渐矮，越来越小。民武公路两旁，农家的柴门一扇紧挨一扇，显示着凉州城郊土地的金贵和人口的膨胀。高高的杨树，紧贴着农家的院墙和公路边儿生长，争夺着每一寸本该属于它们的生存空间。

一条小河从城西南婉转而来，向东北流去。穿梭在农家宅第与杨树田间。如一条巨大的黑蟒。每年一入夏，这条黑蟒就成了环绕在凉州城北的一条臭水沟。"凉州七里十万家"的屎尿都要从这条沟沟里排泄。那水的颜色黝黑得难以形容，象女人们洗了血裤衩又被添加了墨汁，象造纸厂阿出的废水，又象清洗了柴油机的污水。每一个向北走出凉州城的人，在经过城北的时候，都不得不捂住鼻子，窒息般经过。那水臭气熏天，令人窒息，苍蝇不住地飞舞。每天的北风，源源不断地向城里吹佛着臭气。农家就在这种臭气的熏陶中生火做饭，久闻不知其臭。车箱里，拥挤、烦燥不安的人群，不断地捂鼻子，不停地数落。好在坐在车上能加速逃离臭气区的速度。但行人则难以忍受。好多的女子在经过这一段路时，不得不戴上口罩或捏住鼻子，憋气前行，脸儿憋得发紫，实在受不了了，才不得不张口吸臭。

三年之前的那些年头，凉州城北的味道，就是那个味道。进城的农民闻不下去，路过的市民闻不下去，官人们也闻不下去，提出了治理方案。如今，臭水沟经过的地方，一座现代化的污水处理厂已经初显规模。

地上的臭味基本远去了,但空中的沙尘暴没有远去，一场接着一场，不停地上演现代版《黄龙遮日》。

还是三年前的场景。车过了洪水河桥。洪水河是凉州与民勤的自然分界。有时，连老天爷也对这地界认得毫厘不爽，来了雨，河南细雨纷纷，河北却滴雨不下。进入民勤地界不久，天就象三岁毛孩的脸，说变就变。瓦蓝瓦蓝的天空，开始发灰发黄，一条黄龙从地平线上慢慢地腾空而起，象南袭来。

司机不轻不重地说了一句，起黄风了，把车窗关严。

黄风就是沙尘暴。人们已经司空见惯、见怪不怪了，司机也只是惯例似地提个醒儿。那时，民武公路还没有修成现在这个样子。路开始颠簸起来，车上的每一个人不断地摇晃。黄风已经来了，汽车的挡风玻璃上，细细的黄沙从车顶徐徐下滑，它的每一粒细沙，都吸满了从沙漠上飘荡起来的废弃能量。村庄带着它的全部记忆从黄色里消失，能见度已经越来越低。不时有飞起的废纸、地膜、柴草和干枯的树枝紧打在车窗上，而后又高高地飞走，一点点淹没。

偶尔，能看见几个农家媳妇，紧裹着头巾，侧了身，勾了头，溯风而跑，那样子很是吃力。但她们不是向家跑，而是向地里跑着压地膜去了。我知道农人的辛苦，一年只有一个春天，能抢救多少是多少，种一茬庄稼不容易呢。在沙尘暴中劳动，也就成了民勤人习以为常的动作。

车前，一只草帽如轮子样在公路上滚动。还有一股股滚动的黄沙，象一条条黄色的莽蛇，扭曲着身子，飞速移动，钻到了路边的麦田里。这里离沙漠腹地还远啊。黄沙就被风轻易地搬过来了。

还有风声。这种声音是一种独立的、与众不同的声音。呼天呛地般轰隆隆的，越过村庄，跃上公路，穿透汽车发动机的轰鸣，轰轰轰，呜呜呜，象黄河咆哮的声音。它的声音有着用漫长时间酿制的悲伤，极像一个老人的哭泣。这块多灾多难的土地，黄沙漫舞，飞沙走石已经成了她的一大特色。

由于气候干旱，植被减少，生态恶化，风沙危害日益严重，特别是干旱、大风、沙尘暴及病虫害频繁发生。近50年以来，民勤年风沙日数最多达150天左右，8级以上大风日数70天，强沙尘暴日数29天，沙区上缘最大风速达34米秒，是沙尘暴的一个高发区。60多万亩流沙在绿洲外围如群狼环伺，200多个风沙口骄横如昔，沙尘暴一年多于一年。每年的农作物受风害面积都在几十万亩，旱灾面积和病虫害发生达防治指标面积均在一百万亩以上。

风还在呜咽着，声音有点嘶哑。这时，车里一个好奇的声音冒了出来：终于见到沙尘飞扬的景色了。听得出来，这是一个南蛮人的声音。本地人听到这怪异的声音，都把头朝向了他。弄得那人的脸微微地发红，如扬沙的天色。他不知道，本地人再司空见惯，也不会把这灾难性的鬼天气当风景欣赏的。旁边一个民勤人，给了那人一个不悄的神色，开口了，你真是少见多怪呢，十几年前的那场黑风，才叫历害呢。

黄龙滚动而来，大地瞬间即逝

　　我知道，民勤人说的那场黑风，就是"5·5"黑风暴。
那是1993年的5月5日。我也亲身经历了那场黑风。那天上午，河西走廊风平浪静，阳光明媚，人们得意洋洋，走出家门，去街上溜达。谁也想不到大自然的阴谋往往就在人的得意中酝酿。但卫星扑捉到了。卫星发现在河西走廊的沙漠腹地出现了一个异常耀眼的白点。气象人员迅即在计算机上放大白点，近距离观测，这个白点的直径只有30米，它急速地旋转着，滚雪球般越滚越大，沙尘被吸上天空，终于形成了一道沙龙，象天上倾泄而下的千米浊浪，黑压压从西北向咆哮而至。

几乎是一个瞬间，镍都金昌不见了。
下午四点半，黑风暴冲进武威市区，也是在一个瞬间，武威被吞没了，白昼变成了黑夜。那天下午，那个时间，正是小学放学的时间，不少孩子正走在回家的路上。

　　娃们那里见过这般阵势，来不及哭泣，黑风暴就把他们的眼睛遮蔽了，伸手不见五指。二坝区新中小学的15个7岁上下的孩子，正过一条水渠，在黑风到来的时候，刚刚走到渠边。瞬间，15个孩子本能地把手紧急挽在了一起，把个体连在了一起，但前面什么也看不见，只看见前面有一个黑黑的东西，孩子们以为是桥，就抬起脚踏了上去。孩子们听不到渠水哗哗流动的声音。咆哮的黑风暴，早将渠水的弱小声音吞没了。第一个孩子踏上去，脚下却是空的，扑通,掉进了渠里，娃们紧紧地拉着手,谁也不愿松手,他们想用吃奶的力气与黑风斗，把掉进河里的孩子拉上来,但黑风暴象一个巨大的恶魔,在身后剧烈地推搡着他们,弱小善良的娃们那能抵挡过自然的发疯,扑通,扑通,15个孩子全部被黑风推进了渠里。

　　当时，正是放水浇地的季节，渠水流速很快，一米多深的水，对北方这些不会水的7岁孩子来说，无疑是灭顶之灾。孩子们在黑暗中被水越冲越远。一个孩子被渠边的树桩挂住了，生的本能往往会使人产生奇异的力量，他竟抓住树桩爬上了岸。其他的孩子继续被水冲着往下淌，嘴里灌满了黄糊糊的泥水，妈呀妈呀，吱哇乱喊着救命。但那声音一声比一声弱了。

当孩子们被冲到水闸房的时候，村民包含芳出现了。他也是骑车子沿渠路回家时，遇上了黑风暴。沙子石头直打得人脸生疼，刚走几步，车子就被吹倒了，他就趴在地上，用身体把车子压住，刚爬到车子上以后，他听到水渠里面，娃们妈呀妈呀地乱喊声。他立刻意识到出事了。迅速从车子上往渠沿上爬，人站不起来，风太大了，爬到渠沿，他顾不了其它，就下去了。包含芳在黑暗的水渠中捞起了8个孩子，等他上来的时候，他发现5个孩子已经没了呼吸，其中一个竟然是自己的女儿。他没有流一滴眼泪，面对那么多孩子，他已经流不出眼泪了。有的只是心酸得疼。

　事情过了以后有人跟他说，把那个捞上把这个丢掉啊。他说，把这个丢掉把那个捞上，当时那有时间想这个啊，那些娃子们都在往你手上碰，碰到手心里的是人，碰到手背上的也是人啊，那里能想到先管自己的还是先管别人的呢。不管是自己的还是别人的，碰上了就捞就是了。"

闲着无事的人往往是最会编织美丽谎言的人。有人常常爱拿一个故事问人，当自己的老母亲、老婆、孩子同时掉进河里，而时间只允许你救一个人上来时，你先救谁呢？事情紧急到了这一步,你还有冷静分析舍谁弃谁的时间和思维吗?只有老百姓的回答，才会让思想家们汗颜。"不管是自己的还是别人的，碰上了就捞就是了。"十多年了，我的灵魂一直被这一句话感动着。

　那是建国58年以来，发生在谷水岸上的最严重的风沙灾难。仅仅在5月5日下午的4个小时里，金昌、武威、古浪二市一县，黑风暴吞噬了85人的生命。264人受伤，31人失踪，影响范围波及一百万平方公里。整个河西地区在4个小时之内损失牲畜12万头，更有37万公顷耕地因黑风带来的沙土掩埋而绝收。那次灾难造成的直接经济损失高达6个亿。而后，这种黑风暴在西北内陆出现的机率逐渐加大，1995年黑风暴穿越内蒙古阿拉善右旗，2001年内蒙古额尔多斯高原爆发黑风暴，2004年黑风暴在内蒙古锡林郭勒再次降临，一步步逼向首都北京。那场黑风暴给武威人心中留下的是永久的伤痛，那个伤感的故事，至今还在武威的街头回放。

1993年5月5日，黑风暴袭击武威

　　其实,人们不知道，令谷水恼怒的沙尘暴，早在1900年前就已经发作了。从能查阅到的文史记载看，东汉·安帝永初元年（公元107年），"凉州大风拔树"。八年后又是相同的记载。东晋穆帝永和七年三月（351年），"凉州大风拔树，黄雾下尘"。似乎人们认不得沙尘暴，以为是黄色的雾，但这雾却是下尘的雾，距离前次近250年。北魏景明四年八月辛巳日（503年），沙尘暴又来了，"覆地如雾"，天下黄土不断，而后中雨。此次距离上一次150年。

我们已经从这些还能闻出土腥味的记载里，隐约地感到，沙尘暴发作的周期，在逐步缩短。有心的清代武威学者张澍就在他编纂的《凉州府志备考》中浓墨重彩地记下了一场沙尘暴。张澍是用忽悠的笔调笑侃那个把风暴当山移、不识沙尘暴为何物的塔将军的。轻松忽悠的文字底下，暗暗流淌的是一个武威文人在四百年前就敏锐生发出的对家乡生态的惆怅和忧虑。

　　那是明万历二十八年（1600）的冬天，游击将军塔思哈带领35名骑兵，正经过古浪县昌灵山去大靖营的路上。走到昌灵山附近，太阳已经西斜，腾格里沙漠南缘，沙丘起伏，黄草白云，一望无际。忽然，右前方的沙漠深处出现了一座状如苍紫色的高山，中间夹带着万点星火，铺天盖地袭来，声音雷霆怒吼。塔将军和他的骑兵从来没见过这个阵势，一行人大惊失色，战马惊恐嘶鸣，以为发生了山移，眼看这座高山渐渐逼近，实在无处回避躲藏，便纷纷下马，蹲在了地上，手拉着手，闭目互相抱持，生怕被那移动的山埋藏。一会儿，地动山摇，飞沙走石，天地全黑，塔将军等人更是惊恐万状，一时人倒马翻，手在地上乱摸着救命的篷草墩，一个时辰后，天色慢慢转晴，周围渐渐平静，塔将军清醒过来，急忙清点人数，庆幸没有失去一人，顿时欢呼雀跃。再看那山，早已南移到数十里以外。又看这人，只见帽子都被风吹跑了，每个人都血流满面，脸上嵌入了许多细碎的石子，深者半寸，用手抠出，大者如豆，小者如椒。惊恐一过，人人才感到脸上疼痛难忍，急忙骑上马子，捂了脸，忍着痛，快马加鞭赶往大靖营。

大靖营参将马成龙看到他们狼狈不堪的样子，非常吃惊，待问明原因，大笑不止。塔将军问，咱都成这样了，何以取笑？马成龙说，如果真是发生了山移，你们早成山下鬼了，那不过是一场狂风而已。这种风，在秋天常常发生，到了隆冬，尤其厉害。这倒没什么大惊小怪的，我所疑虑的是，你们三十多人，从此成了麻子，年貌册得给你们另造了。

今天没来过北方的人，对此如果还缺乏体验，那么想想《西游记》里的黄风怪就是了。四月，天地间一片混沌，使人心生恐怖。接着便是满天发红，如古代小说中"血光之灾"的来临，红风过后是黑风，那是名符其实的暗无天日，人们不得不白天点灯，而最为怪异的是煤油灯也不像平常那样发光，只有灯头出现黄豆粒大小的一点亮色，那真是一种世界末日到来的感觉。

四百年前，塔将军们虽然没在沙尘暴中丧了命，但他们那被沙石打过的脸，从此如鸡啄过的瓜壳篓，人人成了麻子。

自此之后，沙尘暴的频率显著加快。清康熙四十七年三月（1708年），沙尘如"霾起西北，古浪昼晦如夜，禽鸟死亡无数。"50年后，清乾隆二十二年六月初六日（1757年），"黄气自西北起，大风昼晦，室中点灯，其风触人皆郁热。"进入民国，石羊河流域沙尘暴发作的更为频繁了，民国九年，十六年，十七年，二十四年，二十七年，三十一年，一场又一场的沙尘暴，给人民的生命财产带来了巨大损失。

有专家根据史料记载，计算出了石羊河流域沙尘暴发生的频率，500年前，150年发生1次；到250年前，平均不到8年发生1次；近100年前，5年发生1次；进入20世纪90年代后，沙尘天气一年发生多次，且时间提前、强度增大、波及范围更广。2000年一年发生12次，2001年仅1至4月就出现了9次。如今，民勤年均风沙日数达139天，最多时达150天；8级以上大风日数70多天，年均强沙尘暴日数多达29天。

历史的沙尘从脑际刮过，眼前的风也开始慢腾腾地弱下来，但鼻子里仍然呛得难受，一抠，指头上沾满了细细的黄沙。太阳透过昏沉沉黄通通的沙尘，露出了浑黄的光晕，西斜了头，看着浑黄的大地。班车开始走走停停，不断地有人下车，我意识到，我要去湖区的那个村庄快到了。

沙尘暴的四大发源地--民勤，骆驼见了黑风怪也惊恐万状

附记：此文是2006年3月9号写就，就在我写出最后一个回忆文字，画上暂时的句号时，手机来了短信：大风蓝色预警、沙尘暴黄色预警：预计24小时内，凉州区、民勤等地有6-7级西北风。大部分地方有扬沙或浮尘，局部地方有强沙尘暴。请做好防范工作。望望窗外，天已经灰蒙蒙地发黄，黄得让人闷烦。沙尘暴又来了。一个月后，大国总理正在北京召开有关生态环境治理的会议。老天却用八九天的耐心给北京的大街小巷、给总理、给那个会议送来了三十万吨沙尘的厚礼。
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[连载]沧桑石羊河（六）

Sat, 24 Nov 2007 09:03:31 +0000

一个湖泊的死亡

文/王相山

河流是有生命的。流动，是一条河流活着亦或生长的唯一特征。就像血液的流动对于人的生命一样。一条河流从雪山融化的第一滴水开始流淌，进入河道，它的生命就有了汹涌澎湃般的激情。河流一旦进入风平浪静的湖泊，它的激情和动力就会突然间丧失。

湖泊是河流生命的延续，更是河流的晚唱和暮年。在那里，它显得疲惫不堪，无力咆哮，无力汹涌。它只能借助太阳的温度化作仙云野鹤，轻轻地升入天堂，才能实现生与死的循环。在地球上，所有生命的晚年注定是短暂的，悲怆的，注定会在某一天的早晨或晚上平静的死去。湖泊也一样，它在生成的那一天就和人一样，一天天走向死亡。这是自然和法则。

　　湖泊死了，沙漠就是湖泊的坟墓。潴野泽就是整个石羊河系的暮年和归宿。石羊河八大支流和所有的泉水，在潴野汇合（今蔡旗乡），经过马城（休屠县城）的东北，而后继续向东北一路漂流，最后都归入了潴野泽这个特大湖泊。但这是一个与人无情的湖泊。当人类的脚片站在湖边上，看到浩如烟海的碧水时，潴野泽就开始萎缩退化了。它没有在人类出现以前死去，而是专等人类到来时慢慢地衰老，这是湖泊比人的聪明之处。它不愿那样孤独地死去，它要看着人为它悲泣，所以它选择了人这一为湖泊送终的最佳生物种选。上世纪五十年代，作为潴野泽的最后一个湖泊青土湖，最后一滴水蒸发殆尽，彻底干涸，被风沙埋葬，变成了沙漠的家园。

已经演变成沙漠的石羊河尾闾湖--潴野泽

　　我们能见到有关潴野泽的最早记载，是《史记·夏本纪·禹贡》："原隰底绩，至于都野"。"都野"就是"潴野"。这是战国时的命名。面积约１５００平方公里。汉时称为海之地，亦叫"休屠泽"。《汉书·地理志》"武威有休屠泽，古文以为潴野，东北流入白海。"这白海，就是白亭海。潴野泽后来被石羊河入湖口逐年堆起的泥沙拦腰截断，变成了东海和西海，演变成了柳林湖和青土湖。这之前，苍茫浩瀚的休屠泽，在北魏郦道元《水经注》中所载全国１３７条河道水系中还赫赫有名，文辞优美的郦道元专门为此泽激情书写了六百多字的文章，歌颂它的波澜壮阔。宋王应麟在《玉海》卷１８《地理·唐十道》介绍陇右的山川时，也将休屠泽与黄河、洮河等并列。可见，在距今５０００年至３０００年前，武威境内处处是湖泊沼泽，下游民勤更是水乡泽国，一片汪洋。大禹治水，从东一路治到西，至武威境内，疏通古石羊河道，使洪水潴成大泽，才宣告了他治水的大功告成。可怜这些都成了历史，今天的史书上满纸写着的只有两个字：沙漠！

　从历史的角度看，沙漠也并不是河流生命的结束，而是一系列事件的前奏曲。它的生命力比我们的想像还要久长，它直接从遥远的年代嵌入我们今天的生活。在民勤湖区，西渠、收成、红沙梁、中渠、东镇五个乡镇，高峰时曾有八万人口生活在这里，他们都是一个湖泊的蝌蚪。一种离了水环境也能在沙漠中艰难生存的蝌蚪。至今，人的身体细胞内百分之八十还是水份，它凝结了太长的历史，太多的时间，以至于其中的每一个细胞都更像一个湖泊的缩影，里面积存着无数死亡之湖的亡灵。这就是沙漠的最后使命。当它把人全部撵出沙漠或者全部被风沙埋葬时，沙漠的生命才刚刚开始。我们今天就面临着这样的境遇，建造在早已死亡了的潴野泽湖底上的村庄，正在一个一个地消亡，而后变成了沙漠之鳄腹中的一粒沙。

　　沙漠的一系列创造来自于水的启示。上古至西汉初年，潴野泽湖生态环境的变迁，经历了从上古水草丰美的滨湖绿洲到现在三面环沙的沙海孤岛的沧海桑田式巨大变迁。距今50多万年左右，在地球新构造运动中，伴随着祁连山的隆起，民勤大部缓慢沉降而为内陆湖盆，来自祁连山东段的古河流在奔出大山后汇为古石羊河，向东北流入民勤盆地，形成了南至独青山，东到半个山，东西宽120公里的古终端湖。那时的潴野泽水面几乎覆盖了今民勤全境，面积约一万多平方公里。相当于今天北京市的全境。直至进入全新世，古潴野泽第一次以汉字的形象载于《禹贡》一书时，它的水面已经收缩退却到了不及原湖的十分之一，并一直延续到西汉初年。此间沿湖虽然已经出现沙碛草原，但人类有限的活动仅限于环湖而牧，绿洲生态完全遵循自然景观的演进过程，还属典型的自然生态系统。

祼露在湖底上的贝壳诉说着远古潴野泽的鱼丰水美

　　但之后,潴野泽的变迁步伐迅速加快。古石羊河干流挟裹着泥沙经年累月的流淌，使三角洲冲积面不断向北拓展，渐和早期形成的古猪野泽北岸半岛的莱服山麓冲积扇相连接，扇区逐渐抬升，把猪野泽无情地隔开，成了互不相连的东海和西海。东海变成了后来的青土湖，西海变成了柳林湖并最先干涸了。这从散落在这片沙漠上的遗址和残砖断瓦上可以得到明证。随着西海的慢慢萎缩，植被慢慢地生长起来，演变成了一片古绿洲，人终于有了另一处可开垦的土地，人工活动便开始由逐水而居的游牧形态向定居耕作发展。

尤其到了西汉末，武威绿洲的迅速开发及农业用水的大幅增加，古石羊河上中游各支流被拦截利用，使流入民勤的水流量迅速减少，东、西二海又萎缩成了十多个小湖。古绿洲上出现了貌似海市蜃楼般的幻景，一座座黄土和砂砾夯筑的城池建了起来，三角城，连城，古城，文一城，相继出现在这片绿洲上。每座城池的东北角上，考古专家发现了烧制陶器和砖瓦的窑址，也发现了大量的沙井文化陶器及碎片，还有，人和牲畜最不可缺的两样东西，布匹和绳索，也以印迹的方式出现在陶器的底座和陶身上。我们想像着古人是怎样和好陶泥，平整好晒场，将一件件刚刚捏好的陶器，轻轻地放在预先铺好的布片上，再用绳索在陶器上按上心仪的绳纹，等待着窑堂里的熊熊火焰。

　　那些散落在古绿洲上的陶器因为有了布纹而有了一个不朽的底座，它曾和陶匠的孩子们同坐在一块布片上。这样的生活图景，实际一直在时间的横座标上向右移动，直到今天它仍然在贫穷的乡村里上演。孩子们从出生以来就在这样的布片上生活。这话也可能极为奢侈。或者，孩子们压根就像狗一样被绳索拴着，坐在布片上，席片上，甚至光秃秃的地皮上，屁股上就印满了席纹、布纹，胳膊上、腰里也可能勒满了绳纹，和几千年前的陶罐一样，或者，人本身就是某一些陶器的仿制品。孩子们被忙碌的父母用绳索拴着，乘着一片席子亦或布片摇晃在成长的路上。父母们为建房筑城，为解决烧制陶瓷砖瓦及做饭的燃料和牲畜的饲料问题，在绿洲上不停地砍伐林木和柴草。在那些砖瓦窑遗迹上，至今还遗留有大量烧窑的灰堆。固沙植被因此遭到破坏，也给绿洲荒漠化创造了初始条件。由此导致部分耕地弃耕，土地裸露，成了风蚀沙化的策源和条件。

　　出民勤城西，当你看着那一望无际的西沙窝，谁能想到，在汉唐时期它还是一片面积达一千多平方公里的古绿洲呢。谁又能想到，在古绿洲以前，这儿就是那片水天一色的浩瀚西海呢。那时，潴野泽湖虽然开始萎缩，但整个民勤，西北是古绿洲，它和北面的莱服山，顽强地阻挡着西北面沙漠的南侵，护围着位居东北不到十公里的大湖泊潴野泽。但唐以后，古绿洲就演变成了茫茫沙漠。走在沙漠深处，我们仍然能清晰地看清它的地表景观，那些遭受过严重风蚀的古耕地上，至今还散布着成片的半固定白刺灌丛沙堆，间有少许裸露的新月形沙垄，其间废弃的渠堤、阡陌遗迹断续可辨，并散落着饰有绳纹、布纹的陶片、砖块，还有钱币等汉唐遗物。就在这片茫茫的沙丘中，那些沙井文化的遗址，三角城、连城、古城、文一古城的废墟还清晰地残存着，让今人唏嘘不已。

　　古绿洲的消亡，缘于汉朝的开发。一个湖泊的死亡，和古绿洲的消亡紧密相关，清朝对湖区的开发，直接加剧了湖泊死亡的速度。那时，古绿洲与柳林湖之间不到十公里，绿洲在西，湖泊在东。绿洲一死，湖泊便失去了遮风挡沙的屏障，沙漠便无遮无拦地长驱直入，一天天蚕食着湖泊。水缩地露，沿湖周围一圈圈平坦的砂砾地，吸引了民勤坝里人的目光。

雍正三年(1725)，由青松堡农民李海峰等78户农民迁往柳林湖屯田。从此，拉开了开发湖区的序幕，这也是民勤绿洲的第三次大开发。至雍正十二年(1734)，柳林湖开发如火如荼。十年的光景，人们把石羊河终端河道改成了浇灌和泄洪两种。浇灌渠分五渠：东渠、西渠、中渠、外西渠、红柳园红沙梁渠，五渠之水只能进入耕地，入不了湖泊。能入湖泊的是西大河和东外渠。每当冬季不浇耕地时，石羊河水才能进入西大河、东外渠，给湖泊补水。春天一来，人们就把河水截入五渠，浇灌湖里人的肚皮了。

水金贵，管理就严格。地随渠划，以干字文编名，其中：东渠地38号，西渠地42号，中渠地44号，外西渠、红沙梁、红柳园等地27号，共编133号，每号20户或十余户不等，每户地一顷，一顷50亩。到乾隆三十年(1765)，湖区开发刚刚四十年时间，柳林湖屯区人口就由开发初的78户增加到了2498户12500多人，共开耕地2498顷125000亩，人均开垦耕地达到10亩。即便一亩打上300斤麦子，每人每年也有三千斤粮食啊。一时间，湖里人富得流油了，言必称湖区是水草丰美、可耕可鱼的"塞上江南"。
　　

沙进人退,湖区搬迁了的村庄

可怜梦一样的"塞上江南"，好景不长，湖泊的命运坎坷不吉。就在人们梳理缏子样把石羊河梳理打扮成听人言语的五渠时，石羊河已经变成了季节性河流。伴随着上游来水的日益减少，石羊河离终端湖泊的距离越来越远。先前，它像一头喘着粗气的老牛拉着犁铧，在不断祼露退缩的湖床上冲涮开垦着向前延伸的河道，由过去的一百多里延长到二百多里，再到三百多里，人们不得不感叹"水程窎远，不能下达。"现在它又像一条自己屙屎自己埋的狗，一天天挖来黄沙把河床埋葬。只有冬天，石羊河水才能经大西河入柳林湖，给湖泊以些许补给。到次年清明节一过，人们就截了大西河、东外河，把水疏进东渠、西渠、中渠、外西渠，轮番浇灌农田。每年长达八个月的时间里，湖泊无水供给。再后来，石羊河水就再也流不到湖里了。

柳林湖终于像被人圈养起来的一只困龙，变成了一湖死水，一天天等待着死亡。面对这一点，镇番人应该是清醒的，他们在开挖五渠之时，就相继在东渠、西渠、中渠、外西渠上修建了东渠大庙、西渠大庙、中渠大庙、外西渠大庙，供奉起了雷神爷、土地爷和土地奶奶。那时，四座大庙像四颗颗璀璨的明珠点缀在绿树浓荫之间，丰美水草之畔，泛金溅银，虚幻地满足着人们庙会朝拜、求雨护河之心。这也是整个石羊河流域，人们专门为渠水而修的唯一的四座大庙。很有一点古埃及人崇拜尼罗河的味道。其心其情，令人由衷敬佩。但我们爱护河流的做法，早已违背了河流自身的规律。人们渴望雨水不断，河水不干，土地长湿（民国《续修镇番县志》）。但事与愿违，这片土地并没有因为神的护佑而湿润些许，生态恶化的趋势早已不可逆转。大西河干了，东外河干了，东渠、西渠、中渠、外西渠终于被风沙埋葬，变成了只听有渠名不见有水流的地名。

道光以后，水源减少，用水矛盾加剧，沙化盐渍化日趋严重，生态环境恶化，迫使人口外流。到民国六年(1917)，民勤人口已由道光年间的18万人减少到124631人。清代后期至民国时期，民勤每年约有一万人迁徙内蒙新疆等地。仅同治年间，迁徙外地者2万多人；民国6年，一年外流人口达4万多人。此间曾繁荣一时的头坝地区，原有的青松堡、南乐堡、沙山堡等20多个村庄、2万多亩耕地已全部被风沙吞没，沙井子一带65个村庄4万多亩农田被风沙埋压，整个民勤县城，除南面一线外，其它三面全部被沙漠包围，生态系统脆弱不堪，民国26年至民国31年大旱5年，仅存的绿洲内外"田园萧条，与沙漠无异"。据不完全统计，民勤历年迁出外流的人约有50万人。人们背井离乡、逃难逃荒，干渴的喉管里火烧火燎地嘶哑着一首歌谣："天下有民勤人，民勤无天下人"。

民勤无天下人,是因为外地人不愿到民勤来

比大湖泊命更短的是那些小鱼小蛇们生存的小湖泊。民勤县城平湖的变迁，就是另一个显著的例子。民勤县城最初叫小河滩城。"小河"是相对于"大河"而言的。这大河就是"石羊河"。过去的民勤人把石羊河称为"石羊大河"。元朝时卫城东南郊有小溪，汇聚成一条小河，顺卫城东北流去，汇潴成湖，叫平湖，面积约三百亩。这是离今民勤县城最近的一个也是唯一的一个能让城里人欣赏自然风光的湖泊。元明时，这里还四季晴烟袅袅，湖天烟烟，尤其到了深秋，碧水微波，浅草平铺，杨柳岸上，游虾叶间，是休闲娱乐的好地方。

永乐十二年（1414），有人在湖西边修筑了"垂钓楼"。游人泛舟登楼，饮酒垂钓；也有戏子在此卖艺讨食，声不绝耳，热闹非凡；还有歌童的乐音，风景美如江南。成化三年（1467），孙光挈等募资在平湖东侧修筑了"观湖亭"。诗人王慎机在《小河垂钓》一诗中，赞美了小小平湖的美丽风光：
　　
　丽水滔滔逝不休，渔人生计在江头。
　　　杨花雨暧投香饵，芦叶霜清撤钓钩。
　　　唱曲喜闻儿共咏，问沽忻与妇同谋。
　　　烟波托命随时过，何用声甸到九州。
　　　
　　可惜这样的美景，恍若一梦。八十年后，小河干涸，平湖断奶，昔日的风光不再。此时大西河沿岸垦区已基本被风沙侵袭，成了植被稀疏的沙荒带；至明嘉靖二十五年（1546），风沙已危及县城，大批田庄被滚滚而来的风沙埋压。河流改道，垦区移位，生态环境已向草原荒漠化生态类型发展。清代的民勤境内移民开垦规模超过了历史上各个朝代，光绪末年继续"审时扩张，由城中推之郊外，由郊外推之荒芜不毛之地"，绿洲的荒漠化生态处于不可逆转之境地。巴旦吉林沙漠已经捅到了民勤城的西城墙跟下。大风一起，沙尘翻过城墙，细细的黄沙填满了马路上的车辙马蹄。右参政张玺上书都御史杨博，要求用砖包那沙土夯筑的西城墙，以堵风沙。张玺认为，镇番在武威城北二百余里，地理位置十分重要，镇番城就是凉州的围墙。现在风沙堆压，直逼城下，如果镇番被风沙掩埋，就等于凉州城没有了围墙，也关系到甘肃全镇的安全。

作为清朝的一个地方官吏，能有这样的远见卓识，实属难能可贵。但仅仅靠一道西城墙，就梦想堵截飞往凉州的风沙，又未免有些太幼稚了。

　　小湖干了，小河泉水更不用说，一个个被太阳烤焦了。旧志中所云："镇番土沃泽饶，可耕可渔"的景象永远成了历史。至清朝末年，人们开始啃噬沙漠，靠沙生植物的种子度饥度日。《镇番县志·风俗志》中明确记载，那时"河水日细，生齿日繁。贫民率皆采野产之沙米、桦豆以糊口。漆黑水既细，泽梁亦涸。多鱼无梦，惟蔡旗堡微有孳息，然百步之洼，所产无几。土沃泽饶成往事矣。"成书于乾隆十四年、刻印于咸丰年间的《五凉考治六德集全志》中还有一条记载，说"康熙六年，饥，白海中孳鱼甚繁，民藉之疗生。嗣后竟无寸鳞，至今海水尽涸。"境内惟有四坝泉水沟有微泉，苏武山坡有微泉。稍有名者仅有九眼泉、月牙泉、野马泉，但也是"诸泉水势微细，不足以灌溉田亩。"

民勤湖区唯一保存的东镇大庙

　　枯树，昏鸦，死湖。男人，女人，故乡。一颗颗烧焦的心，打动不了雷神。西渠大庙、中渠大庙、外西渠大庙，失去了水的滋润，芦苇的点缀，鸟儿的歌唱，也便失去了存在的价值，顿失踪影。如今，只有东渠大庙（即今东镇大庙）仍在风雨中飘摇，被腾格里和巴丹吉林大沙漠包围，变成了沙海一"孤岛"。它似乎在等待着某一时刻的来临，等待一场雨亦或一场雪。历史上几次大地震，都没撼动它的身子，2001年的那场特大沙尘暴，却使它两腿颤抖，山门倾斜了。这就是它苦苦等待的结果么？除了沙尘伴风声，它欲哭无泪。但作为见证了一个湖泊死亡全过程的大庙，它的幸存又是幸运的。现在虽然再无人前来给雷神爷和土地爷上香敬供，但大庙院内有了一所学校，每天都有几百孩子在聆听大庙重檐翘角上风铃的遥响，而后用朗朗的书声，读着家乡的沧海巨变。

注:本篇图片均源自天下民勤网

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[连载]沧桑石羊河（五）

Fri, 23 Nov 2007 00:51:06 +0000

河源八出各成溪

文/王相山

卫星地图是山川河流的缩影，它能给人一种整体的印象，但不能看到每一条河流的细节与表情。要知道石羊河源头又是一种什么现状，还得借助于地理水文资料，借助于专家们的数据和自己的直观感受。只有这样，人才不会被那浓缩了的黄色景幻吓倒，从肉眼渺小的视角里，找出一种希望与生机。然后用这希望支撑我们生存下去的信念。
石羊河源头的祁连山，占地一万多平方公里，东西长220公里，南北宽约50公里。它们都是祁连山受喜马拉雅山运动不断褶皱、断裂的结果。那时沿东西向横亘的山体主脊一线，有无数南北方向的斜谷断裂，汪洋之水汹涌而下，寻找出路，又经漫长的冲刷切割，终于形成了现在的八大支流。各支流的源头上，终年积雪，冰斗，冰槽谷，冰碛湖泊，随处可见。这些内陆河流中，毛藏河发源于卡洼掌与麦脐山之间，由尕阳台注入武威，其下游称杂木河；哈溪河发源于尾巴老山，与发源于青公岭北端的峡门河汇合后流入武威；另外，还有发源于青沙鄂博的冰沟河，发源于大雪山响水池的响水河，发源于天池山的土塔河，发源于毛毛山龙沟河和西大滩河，出祁连山后，相继汇合为西大河、东大河、西营河、南营河、杂木河、黄羊河、古浪河、大靖河，它们自南向北流至民勤县蔡旗堡附近汇合，形成了石羊河。石羊河流过红崖山，如大树分叉样又分为内河和外河两条河流，穿过茫茫瀚海，在民勤盆地形成了两大河流尾闾湖泊。

　　祁连山冰雪融水，除形成以上地表径流外，其余部分渗入地下，形成了地下泾流，沿自南向北倾斜的地层缓慢流动，至洪积、冲积平原与细土平原交接地带，从基底岩层中出露成泉，形成泉眼、泉沟和泉水河流。比较有名的泉水河流有古浪河、红水河、白塔河、杨家河、海藏河、南沙河、北沙河与金昌市的四坝河、金川河等。泉水河积水面积14242平方公里，年径流量四亿立方米。但今天，这些泉水河流大都干涸了，再也流不到石羊大河了。只有溢不出地表的地下水，供人打井抽取，过度利用着。

　　近看地表，远透地下，石羊河整体的趋势，已经令人生忧，似乎我们已经没了希望。但看每一条支流，又能给人些许的想象和慰藉，给人以喘息的机会。
　　

西营河是石羊河的第一大支流。它发源于祁连山北麓的肃南裕固族自治县境内。这里人口稀少，虽然早在两千年前，这里就有人类活动，"盖向为羌胡游牧之地。"但到现在，全肃南也只有四万多人，是中国裕固族最集中的一个地方，相当于其它县区一个乡镇的人口。人少，是西营河水源之幸，碧绿如墨的草原，苍松青翠的森林，大都保持着原始的样子。三年前的五一长假，别人都跟着导游到南方凑热闹去了，我和几个文朋狗友宰了羊，背着锅，拎着酒，牵着被我们乡里人合理合法骗进家门的城里女人，去肃南草原上过了两天野外生活，体验了西营河源头的风景。
　　碧草如茵的草原上，紫色的马莲花儿就象裕固族姑娘的笑脸。小溪里流水潺潺，蝶舞鸟鸣。远处，皑皑雪山如云似雾，羊群般洁白。一个裕固族男子骑着马儿，从我们身边驰过，去远处收拢着他的羊群。一个裕固族姑娘蹲在清澈见底的溪边，一张美丽的脸，在蓝天白云的映衬下，在水面上晃动起来。我们从小河里抱来三块石头，支了锅，从森林里拾来松枝、干柴，架了火煮肉，与青山猜拳，与白云喝酒，渴了喝雪水。晚上，月光如水样撒在草原上，天幕深蓝得如一只巨大的碗，盖住了整个草原，大地宁静如水。这夜，整个草原成了我们的大炕，蓝天是被子，星星是灯火，嫩绿的青草是炕。我们成了草原上几个思维单纯的过客，被自然陶醉而后融化。

第二天，那个裕固族男子赶着羊群又来了，身后多了一只牧羊狗。裕固族是个热爱草原，热爱雪山，有莺一样清脆歌喉的民族。在他们的眼里，山是神山，水是神水，容不得亵渎。连他们的

羊，睡的是绿地毯，盖的是满天星，吃的是青草料，喝的是矿泉水，挤的是太太口服液，屙的是六味地黄丸。草原上的苍蝇，也是干净无污染的。也许，正因了这个原因，西营河的唯一水源，那块海拔4200米以上的27平方公里的一块冰川才得以呵护，海拔3500米以下到2600米地带的森林灌丛草原带，阴坡青海云杉林才得以郁郁葱葱，世代不衰；西营河的年径流量才始终保持在2.8亿到4.9亿立方米之间。

这些水分别来自各高山峡谷间水管河、宁昌河、骆驼河、龙谭河、响水河及土塔河等支流，跌跌撞撞，弯弯曲曲，流经80多公里后，汇合出山，流域面积1455平方公里，灌溉面积38.46万亩。在历史上，这块冲积细土平原"川地肥美如髓"。 1970年在上游四咀沟峡谷修建了库容2350万立方的西营水库，库水沿旧河道向东北下流十公里后，进入人工分水渠首。千古荒原旱坡滩从此浇上了祁连山的雪水。

杂木河是石羊河的第二大支流。发源于祁连山北麓冷龙岭一带。杂木河名，来自藏语"杂尔木"，意为石崖流出的水。所以这里的山势比西营河的源头，更险峻，更伟岸。这里雪山皑皑，绿草茵茵，流水潺潺，牛羊遍野，有三千多藏民生活在这里。十几年前，他们还象原始部落那样，过着游牧生活。乡上干部骑上马子去一户远处的牧民家，来回得一个星期，遇上大雪封山，十天半月出不来。这些年在政府的帮助下，牧民们才定居下来。毛藏河边建有毛藏寺，是牧民们朝拜的地方。

由毛藏往西南进入，是一块3.74平方公里的冰川，它是杂木河的唯一水源，春夏冰雪消融，潺潺而下，经毛藏寺以上的大牛头沟、小牛头沟、车龙沟、半羊沟、大响水河，小毛藏河等支流；毛藏寺以下的神树沟、岔儿沟、大藏民沟、小藏民沟，黑沟、毛大坂沟、塔儿沟等支流，汇于杂木河出山。干流长60公里，流域面积851平方公里。我常常惊叹大自然的神奇，那么一小块冰川，融化了千万年，怎么就化不完呢？眼睛朝蓝天上一望，答案就藏在一朵朵白云中。

　　杂木河是一条通人性的河。民国十八年（1927年），武威遭受赤地千里的大旱，而杂木河却河水大涨，冲垮渠坝田园，夺走了数万人畜的生命。这不是杂木河的本意，它是想用竟可能多一些的冰川雪水浇灌良田，帮穷民度过灾荒的。却不知民国十六年武威大地震，杂木河出水山口堵塞，造成天然的库坝，地方官昏庸无道，无力疏通，一下冲垮堵坝，三年积水瞬间倾泻而出，好心酿成了大难。那是人祸，不是天灾。1958年全民炼钢时，大地再次赤地千里，旱灾连连，杂木河再发慈悲，济世救人，发了有世以来最大的一次河水，流量达到4.948亿立方米，比平常年份多出二亿多立方米，解了流域的燃眉之旱。其实，自然界的一切，不论植物还是生灵，只有人与它为善，它就与人为善，相处久了，便会产生血浓于水的感情。

笔者在杂木河源头考察

杂木河流域就是武威原始先民最早生活过的地方。

至今，在校尉山中，还有原始先民遗留的石斧。汉唐时，它又是丝稠之路的要塞，驻兵屯垦，至今有"上古城，下古城，中间夹着校尉营"之说。那时，农耕文明刚刚从中原传入，人对生态的破坏还是极其有限的，人与自然基本和谐相处，自然便给了人一切。杂木河左岸上，就是全国著名的磨咀子汉墓群。那里出土有仪礼汉简、织锦针盒、丝麻织品等无数汉代文物，特别是仪礼汉简，是研究中国汉代文明的珍品和国宝。但鸟为食亡，人为利来，历史总是在血与泪的循环中上演。为了利，原始先民的后人，又成了掠夺祖先宝物的盗墓者，破坏生态的掘墓人。再加历代战乱频仍，水利失修，到明清时，这里的生态彻底恶化了。杂木河灌区早已被雪水冲涮成了三个卵石裸露的干河滩，宽达数百米，土地支离破碎，田园荒芜，民生凋敝。明巡按史甄敬《过大河驿》时，看到此景，赋诗悲叹：

黄沙漠漠望中迷，黯淡阴云高复低。
古戊春深凄碧草，孤城亭午叫寒鸡。

金塔河则如黄河一样，是石羊河八大支流上水土流失最严重的一条河流。金塔因出山口有明建金塔寺而得名，旧有七级塔，已毁。昔人曾留《金塔晴霞》诗曰："金光照耀矗扶登，七级千灵万缕腾。碎宝造成晴晃日，四龙呵护迥超乘。"

金塔河的源头，除有冰川8.47平方公里外，尚有冰积湖泊，最大的柴尔龙海蓄水量430万立方米。金塔河下分左右两条干流，左有大水河，细水河，白水河；右有南岔河，冰沟河。两大干流长约45公里，最大流量3亿立方米，目前已下降到8500万立方米。于南营水库上游一公里处汇合，流域面积845平方公里。如今，只有冰沟河一带，草原青青，流水清清，盛夏来临，满山坡的马莲花一开，就成了一片紫色的花的海洋，被开发成了武威人休闲避暑的森林公园。其它支流上，植被极为稀疏，水土流失严重，年输沙量47万立方米以上。

　　金塔河也是一条被人弄得最为支离破碎的河流。

汉武帝设武威郡之时，先民们就开垦了这块地方。后经历代更迭，年久失修，简陋不堪，无防渗防冲设施，整个灌区二百多米宽的老河坝节节引水，河道弯曲，纵横交错，如一节节狗们啃剩的腿骨，斜三横四，扔在田舍之上，把耕地弄得支离破碎，13万多亩的土地被分割成了14.83万块，平均每块仅0.93亩。河流无声，只有悲泣；后世百姓苦于浇水难，曾唱道："闸子（出水口）里头冲倒牛，五坝头畦一犁沟。"能冲倒牛的头坝水到了五坝就成一犁沟了。可见它的分支之多，毛渠之密。1969年政府在金塔河出山口修建了库容达1383万立方米的南营水库，整修了渠道，那13万亩碎田才得以浇灌。

　　今天，这条流沙淌土的河流，却因几个女人而变得生动了起来。那是1980年7月，这潺潺流水不经意间，汹涌了一回，激荡了一回，澎湃了一回，就冲刷出一个新的惊喜，新的奇迹，新的故事。随着南营青嘴喇嘛湾唐代弘化公主墓、武氏夫人墓等唐代墓的挖掘，长安皇室家族中公主女儿们的故事渐渐浮出水面。唐朝弘化公主与吐谷浑王室墓，也安葬在这里，原唐代神鸟县阳晕谷之西原。在这之前，谁也不知道金塔河岸上，还长眠着唐朝女人们的故事。在这之后，面对历史的休闲话题中就多了一种阴柔之气。游客们进入武威文庙，首先听到的就是有关女人们的故事，其次，才是那块闻名中外和西夏碑。导游小姐以唐朝女人们的故事开头讲解武威的历史，也成了姐儿们的一种自豪。

　就这位弘化公主，成就了唐朝的一段历史。贞观14年，作为大唐的第一位"援藏"女干部，和平使者，弘化公主年仅十八岁，就远离开长安，走出了重楼叠阁，离开了富饶家乡，离开了父母亲人，来到了辽阔无垠的高原草地，人烟稀少的荒山秃岭，西嫁给了青海国王勤豆可汗慕容诺曷钵为妻。过起了"有城郭而不居，随逐水草庐帐为室，以肉酪为粮"的游牧生活。弘化公主才貌双全，丽质美艳，墓志中称她"诞灵帝女，秀奇质于莲波；诧体王姬，湛清仪于桂魄；公宫禀训，沐胎教之宸猷；姒幄承规，挺□闱之睿敏。"七年后，也就是弘化公主25岁时，她与诺曷钵生下了第一个长子慕容忠。她在吐谷浑生活了58年，为祖国统一、民族团结贡献了毕生心血。于公无698
年五月三日病逝，享年76岁，次年三月十八日安葬于今武威南营青嘴湾。公主墓志铭还曰："南雪山分百鸟城，邦嫒殂分此瘗灵；塞草初凋兮哀挽声，幽泉已闷几时明？"在记述公主的功德时，也把金塔河两岸塞草凋零的荒凉景色忠实地记录了下来。

弘化公主墓就在南营水库的对面

石羊河的支流，不论那一条的源头，都有绵长沧桑的历史，说不尽的故事。黄羊河上，天梯遥对雪山，水边的佛陀手指麦脐山，河流中至今响彻着开凿了中国第一石窟的斧音；古浪河畔，杨家女将西征的故事仍在传唱，西路红军的悲声已在黄土中生根发芽，长出了坚忍不拔的青松；大靖河畔，昌灵山的香火依然如故，每到四月八，周边景泰、内蒙、青海、武威成千上万的善男信女们，边峰拥而上，点一柱高香，心中的阴郁和疑团，便似轻烟缭绕进了郁郁葱葱的森林。只要石羊河的水源不涸，森林常绿，这香火就会常燃不断。面对祁连古雪，石羊河源头，我想起了清张王召美的一首诗：

神龙西跃驾层峦，万古云霄玉臂寒。
北海当年毡共啖，南窗此日练同看。
经营不让乾坤老，霜鬓徒惊岁月残。
未便屯膏空积素，融流分润六渠宽。

诗人还有一首描写石羊河源头的诗《天梯山》亦说:

玉塞万年凭作障，泉源六出各成溪。
振衣千仞曾寻梦，一览晴川绿树低。

但诗人是清武威人，那时他不知道古浪境内的大靖河、古浪河也属石羊河的支流，故只知"六渠"、"六出"，而不知"八渠"。但诗人有一个字用得独具匠心、独出己见、独树一帜，那就是一个"渠"字。从谷水之水，到河流之河，再到分润之渠，石羊河啊，你弱小成什么样子了呢？

我不忍再细说其它的支流了。事实上，八大支流中，除了西营河，其它支流的水早已流不到干流了。看着水源渐断、日趋苍老的河流和它的历史，心竟有点茫然。抚摸河流的疮疤和舔舐现实的伤口，对人类来说无疑是件痛苦的事。它会使一些悲观失望者，心如死灰；也会使一些替子孙行道者，坐卧不安。面对石羊河危机，武威人已经行动了起来，戮力同心，共挽人的生存于艰厄。不然，作为母亲河，它轻轻的一声叹息，就会引发武威二百万人永远的恐慌。

笔者在黄羊水库考察时留影

Tags - 石羊河 , 祁连山 , 古浪峡 , 环境保护 , 民勤 , 天下民勤

[连载]沧桑石羊河（四）

Mon, 19 Nov 2007 04:13:55 +0000

沙漠的意志

文/王相山

春雷响过，祁连雪峰便慢慢融化，草甸抬起墨绿的头颅，一滴滴晶莹剔透的水珠，压弯柔嫩的草腰，从草尖上滑落下来，向低处滚动，而后穿过灌木丛，在沟底石头与石头的缝隙里钻窜，形成小溪，跌跌撞撞地从各沟谷峡脑里流出，汇合。溅起的飞沫浓缩成淡青色的旋涡，有点张狂地急速地旋转着，泡沫被卷入了一种缩命之中。

高山峡谷里，开始有了一种清脆的声音。在一个宁静的水弯，或是小溪边，水鸟叽叽喳喳地唱着情歌，把头伸进清凉的溪水里，摇摇头，摆摆尾，扇扇翅，洗去一冬的疲劳，飞进了森林深处。千姿百态的鸟们都在那儿聚会，鸟鸣声吞没了流水的声音。

雪水流出祁连山，石羊河的春天就算真正的来临了。

那些残留在河床上冷睡了一冬的冰块，也跟着喀喀嚓嚓地响着，在太阳下脆裂，融化，浪头卷着柴草，羊粪蛋儿，轰隆隆地流动起来，连石头也有了向下滚动的欲望，给河流的声音平添了一种雄浑。越往下，石羊河越象一棵倒着的大树，更如人体的主动脉血管一样，经过多次分叉分支，最后如毛细血管样淌进了一块块肥沃的良田。

按今天的行政区划，石羊河共浇灌着武威市的天祝、古浪、凉州、民勤四县区，金昌市的永昌县、金川区。张掖市的肃南县皇城区及山丹军马场，白银市的景泰县（部分），共四市八县区，流域总面积4．16万平方公里，总人口250万，是河西走廊人口最密集的地区。这其中，除天祝县部分乡镇靠黄河流域的金强河灌溉外，武威市全境的武威、民勤、古浪三大绿洲，皆依赖于石羊河水的浇灌，面积3.3万平方公里，人口200万，占整个石羊河流域的80%。仅甘肃最肥沃的产粮区凉州绿洲，面积就达５０００多平方公里。

南望祁连，石羊河的源头白皑皑一片。石羊河发源于祁连山北麓的冷龙岭、大板山、独青山诸山峦，由大靖河、古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营河、东大河、西大河等八大支流构成。溯源而上，石羊河象一棵生长在祁连山雪峰的神树，每一条支干上都有数条或数十条小河，它们的长度大都在几十公里以上，风光旖旎，各不相同。作为非专业人士，我无缘用脚丈量完石羊河源头的每一条支流。但通过卫星地图，我能看到它的每一条沟壑。这是一个十分好玩的卫星地图。从上面查看地球上的任一地方，十分清晰，好多城市的分辩率达到了一米左右，北京、港澳、西欧等地方可以清晰地看到人家的屋顶。武威城因角度的偏差，看不清屋顶的砖瓦，但每一条巷子都能看得清清楚楚。黑黑的环城路把武威城围了起来，四四方方，像一个古老的城堡。

　　我把鼠标点在石羊河上，慢慢地推进放大按钮，石羊河上那无数密密麻麻的小溪便如一根根丝线，清晰地呈现在我的眼前，它们象神经网一样扎向一座座山脑的深处。

河西走廊交界处的山脉，黄得耀眼，就像炉灶里烧过的褐色土块，看不到丁点绿色，全是光秃秃的童山。黄色山峡里分布着几个麦粒大的黑点，每颗黑点都拖着一条黑色的尾巴，长长的，曲里拐弯地朝两端延伸而去。我知道，那就是镶嵌在每条支流上的水库。

从地图上翻过祁连山，慢慢地就有了绿色，锯齿样与黄褐色的山峰交错咬合着。一条条细如发丝的河流穿过黄褐色的山峰和绿色的森林、灌木丛，消失在了一坨一坨与绿交错的白色里。我知道那不是云朵，而是雪山和冰川。此刻，千里冰川竟是那样的渺小和可怜，星星点点地分布在绿丛之中，像天空里飘着的快要蒸发殆尽的云朵。

河西走廊的上空，覆盖了一层灰蒙蒙的颜色，下面透着灰暗的绿色，没有一点生机。窗外的沙尘暴天气已经清晰地显示在卫星地图上。北望民勤，东西两大沙漠如两条黄色的巨龙，张牙舞爪地靠拢着。腾格里沙漠像一头横卧的牛背，弓着腰，缩着头，把绿洲顶成了弯弯的一条弧线。民勤绿洲，如一条可怜的虫子，扭曲着身子被夹在黄色的中间，仿佛瞬间就会被那黄色的巨龙阻断吞噬。我惊骇了这浓缩于地图的世界，如果不是别处浓墨重彩的绿色养眼，仅看石羊河流域，仿佛就是世界的末日，让人恐惧，让人窒息得上不来气。

这就是石羊河的现实。在人的视野面前，她还有雄浑声响，绿色的风景，但收进卫星的眼睛，她流淌的声音很快底气不足了。绿洲竟成了大地身上零零碎碎的一块块遮羞布，怎么扯掩，都遮盖不了被太阳晒得褐黄的胴体上那块可怜的三角林。

在祁连山的三个女儿中，老大石羊河居东，老二黑河居中，老三疏勒河在西。石羊河孕育的凉州，曾是西夏陪都，五凉古都。在汉唐时期，她如一个忠诚的臣子，在北中国的政治稳定、经济发展、文化繁荣方面，发挥过重要的作用。她所付出的代价远大于黑河和疏勒河。但大自然有时却是不公平的，就象爹娘偏心儿女一样，祁连山也偏向了老二和老三，七十多个亿的水源，只给了大女儿十多亿，仅占祁连山三大内陆河流的六分之一。但石羊河没有怨言，她以六分之一的水资源，养育了河西走廊二分之一的人口，又为甘肃全省二千多万人口提供了百分之七十的商品粮。沉重的负担，令她情长腿短，心余力竭，她跑不到下游，跑不到终点，够不着大漠。当她的尾地巴旦吉林和腾格里沙漠，成为中国第四大沙尘暴的策源地时，面对人们的报怨，她欲哭无泪。

　　我无法报怨，尽管石羊河在河西三姐妹中水量最小，但她毕竟是武威人民的母亲河，没有人会嫌弃母亲的弱小。她的过去，胸襟是博大的，宽宏的。她养育了我们几千年，今天还在滋润着我们。尽管她显得有些力不从心，有些苍老。每当春风摇曳、气温回升时，她就拼了老命似地为我们挤奶，而后把一颗颗水珠采集起来，顺着叶片、支条、支干，向下聚集而来，浇灌一块块良田，生怕那一块麦田干涸了。在纯自然生态时期，她前进的道路上基本无遮无拦，某一处的转身，弯曲，也只是随了地势的高低，或者为了迎接某条支流的加入。它的目标也是基本一致的，就是向北再向北，在浇透了这片绿洲和她的子民之后，归入终端湖泊潴野泽。

　如今，石羊河早已失去了纯自然的性情，她的八大支流都在出山口的地方建了水库和大坝。在卫星地图上，它们仅仅是一个小如蚕豆的黑点，被人为地镶嵌在高山峡谷之中，如卡在人喉咙里的一块骨头，吐之不出，吞之不进。一年里，除春灌、夏灌、秋灌、冬灌几次季节分明的放水和西营河外，其它支流自水库以下基本上是干涸的。古老河床全部处在烈日的暴晒之下。就连干河床，在卫星地图上也很短命，它们像几条临死挣扎的褐色虫子，只抽动了几下弯曲的身子，就没名其妙地消失在茫茫大漠了。号称河流的东西，竟经不起沙漠的吞噬，更如一根腐烂了的绵线，风轻轻一吹，就断了，不见了。而人，更渺小，站在一棵树下，就以为头顶了全部的浓荫；蹲在一条小溪旁，就以为满世界都是小桥、流水、人家的风光。但人又确实很聪明，把卫星送上了蓝天。从此，卫星成了人的眼睛，一眼看穿了地球的角角落落，也看清了自己的生存的家园原来危机四伏，不堪目睹。

从卫星地图上看石羊河，看不到祁连山的碧绿苍翠，看不到河水的流动与激情，看到的是一种绿色正在消亡、黄色疯狂生长的景象。这种感受很快校正了我以为沙漠是死亡之海的概念。沙漠是有生命的，腾格里沙漠和巴旦吉林沙漠就是正在生长的沙漠，它们的生长是以不断向绿洲南侵为标志的。沙漠也是有意志的，它的意志就是拒绝绿色、拒绝生命。这一切的感受似乎是我看见了石羊河的明天。一种强烈的忧患意识悠然而生。也许我太悲观，太杞人忧天了。但我怎么不忧心忡忡呢？面对那一种死亡的召唤，小若虫蚁的绿洲，细若发丝的河流，怎么能抗过不断膨胀咆哮的汹涌沙海呢。

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[连载]沧桑石羊河（三）

Fri, 16 Nov 2007 08:02:20 +0000

我心中的山，祁连山

文/王相山

一

每个人的心中都有一座山。
我心中的山，是祁连山。
没有祁连山，就没有石羊河。没有石羊河，我的祖先就不会千里千里迢迢迁到这里，生息繁衍，给我肉体，给我灵魂。石羊河是祁连山的女儿，没有祁连山的雪山和冰川，就没有石羊河的激情和奔腾，没有石羊河儿女的过去和今天，就没有武威以天马文化为轴心的雄浑博大的文化传承。祁连山，我心中的山。
在家里，每当看书累了，打电脑疲了，眼睛困倦干涩了，我总要站在阳台上南望祁连。武威城的楼，虽然一天天长高，但仍然挡不住眼睛与祁连山雪峰的连线。即使六月天，祁连山顶上还是皑皑白雪。远远地望一眼那耀眼的雪，洁净的雪，朦胧的雪，仿佛就有一股冰凉自远处飘洒而来，湿润我干涩的眼睛，滋润我枯燥的心灵。
　　"祁连山"之名源自古匈奴。在古匈奴语中，"祁连"是"天"的意思，祁连山因此又名"天山"；又因位于河西走廊之南，而称南山。唐代诗人李白，看着这苍茫群山，不由感叹，"明月出天山，苍茫云海间；长风几万里，吹度玉门关。"这"天山"，就是祁连山。迄今为止，游牧在这里的匈奴人的直系后裔--尧熬尔人（裕谷族）仍然叫祁连山为"腾格里大坂，"意思是"天之山。"
　在甘肃，河西走廊有多长，祁连山就有多长。它是中国九大山脉之一，位于青藏高原南缘，地跨甘肃和青海，东接六盘山和秦岭，西接阿尔金山，长约1200公里。丝绸之路有多远，祁连山就有多远。西北高原有多高，祁连山就有多高。它的主峰在酒泉的疏勒南山，海拔５８０８米，河西走廊地区平均海拔４０００米。西北的天有多白，祁连山顶就有多白。一过乌鞘岭，暮色苍茫中抬头望去，一座白色的山顶，在落日的余辉下闪闪发光，那是千百万年的雪山和冰川。站在乌鞘岭之巅回首眺望，那莽莽苍苍的陕北高原，犹如大海的波浪，向后退去。西边和西北边便是塞外了。那山，连绵不断，一座比一座高；那水，弯弯曲曲不是往东流，而是折向西或西北方；那戈壁，一眼望不到边；那沙漠，金黄而又浩瀚！
在古代，祁连山属雍州。公元前221年前为大、小月氏族驻守，后被匈奴占领。公元前121年，汉朝大将霍去病将万骑、出陇西、踪居延、至祁连，大败匈奴，祁连山及河西走廊正式纳入汉王朝版图。汉武帝在迎接西域天马时，终于可以遥望属于他的领地了，这是怎样的一脉峰峦啊，平坦处，山溪婉蜒，青草连连，牛羊悠悠。险峻处，怪石悬崖，峻峰狰狞，峰回路转。高山上，雪峰皑皑，冰川岳岳，雪莲争艳。谁能说得透它的深邃，它的情怀，以及它的苦难？生活在祁连山雪域高原的华锐藏民，这样神情地唱着祁连山的诞生：
　　　
有一天，天空有了日月星辰，
大地上又是一片大海；
没有人和鬼怪及牲灵，
只有大海的涛声和走动的云彩。
有一天，一个从十三天下来的巨神，
用那大斧将海堤劈断；
海水汹涌流向南方，
从此，有了高山和平滩。

华锐牧民是一个天生会唱山歌的民族。在他们的心中，祁连山是一座神山，自然是由另一位巨神创造的。神山赐给了他们白云般飘浮的白牦牛，白绵羊，白骏马；赐给了他们颗粒饱满的白青稞，白大麦，白大豆。而他们，是太阳转了一千万个圈后，神猴和罗刹女生下的后人。这是一个浪漫的张扬着诗意美的神话故事。但是，有谁知道祁连山在造物主的指点下，为了接纳神猴和罗刹女生下的后人，在地质不断的变质、断裂、抬升与沉降中经受了怎样的阵痛？　　

二

不到祁连山，你不知道她的历史有多长。
在六亿年前的古生代时期，整个大西北都处在沼泽湖海之中。没有山，没有沙漠，没有森林，有的只是天水一色的湖蓝和波涛。在没有风的日子里，她静如处子。那时的地球还像一个刚刚孕育小鸡的蛋壳，极脆嫩，也极不稳定，地壳整日处在动荡不宁的旋涡之中，水陆不断地交替，不断生长变化着，太阳的一声轻轻咳嗽，或慧星的轻轻一碰，都会使地球发生剧烈的颤抖。
到七千万岁年以前，地壳变得沧桑了许多，坚硬了许多，但也预示了未来的变化更为剧烈。随着地心里溶液温度的急剧升高，压力的不断增大，膨胀，坚硬的地壳不断受到冲撞。地球的某一处，终于象孕妇一样，隆挻了肚皮，而后胀裂，那就是喜马拉雅山运动的开始。从地球内部喷射出的炎热的火焰、灰烬，喷射出的巨大的泥块、砾石，一天天堆集升高，发育成了山脉。
河西一带经不住这一运动的诱惑，古老的地层不断地发生褶皱、断裂与抬升，便有了山脉拔地而起，自昆仑山一路向东高耸而来。山还在继续生长着，大陆板块也象漂泊在沧海之上的几叶小舟，左碰右撞。到第四纪冰川期以来，印度板块和欧亚大陆板块又发生剧烈碰撞，竟使青藏高原抬升了3500米至4000米之巨。地处青藏、黄土、蒙古三大高原交汇地带的祁连山古海，迅速向低处退去，托起连绵的云峰，变成了巨大的山脉。
这就是祁连山，石羊河奔腾的源头。
　　

三

不到祁连山，你不知道她的冰川有多厚。
祁连山冷龙岭东延山脉，构成了武威境内山峰的基本骨架。冷龙岭自天祝境内西北角突入，耸起海拔4847米高的卡洼掌，尔后开叉伸出，形成左右两条山脉。左边一支山脉沿牛头面、磨脐山、得泉山、乌鞘岭、毛毛山一线蜿蜒东去，到松山城一带，峰线急剧下降到三千米左右。这条山脉是真正的摩天大坝，锁镇了北来的风沙，隔断了南来的云雨。右边一线山脉，则是东南走向，最高者为马牙雪山，主峰白圪瘩高4446米，次为龙宝大坂、三宝山，整个山势缓缓倾斜，最终被大通河陡然截断，形成一处悬崖峭壁。
祁连山脉的形成，直接引发了祁连山麓气候的急剧变化。太平洋上空的暖湿气流，再也飞不过高原，飞不过喜马拉雅山，飞不过祁连山了。东部季风吹到这里更成了强弩之末。祁连山便成了一道热与冷、暧与寒、湿与燥和天然屏障和分界，把温暖、湿润和雨水拒之门外，把寒冷和干旱留给了自己。
高大的山峰又截住了高空中的气流和云团，寒冷使气流和云团化成了片片飞雪，日夜不停地洒落，染白了祁连山一座座大大小小的山峰。皑皑白雪逐步圆化变成了粒雪晶体，积雪的密度逐渐增大，粒雪的硬度不断增强。大大小小的粒雪相互挤压着，喘不过气来，再加自身重力和外界压力的双重作用，它们变得更加致密坚硬，紧密地镶嵌在一起，其间的孔隙不断缩小，里面的气泡逐渐趋无，最终形成了真空。用专家的行话说，当粒雪集合体的密度达到约 0.84克/立方厘米时，颗粒之间便没有了空隙，变得密不可透。伴随着漫长岁月的流失，雪晶体密度的增加，它的颜色也发生了一系列的变化，由期初的乳白色，慢慢地变成了晶莹透彻、蓝如水晶的古老冰川。祁连山冰川便成了远古历史的见证，也成了谷水奔腾不息的源头和武威人生息繁衍的源泉。

　　　

祁连山七一冰川

四

不到祁连山，你不知道她的圣洁。
大自然成就了祁连山冰川，也给了冰川地貌的奇丽壮观。宽阔硕长的冰川延伸开去，绵延千里，好似披挂在雪山众神身上的一条条洁白的"哈达"。这些由冰雪和石头凝成的奇形怪状、棱角分明的脉脊，有如巨斧劈雕，千姿百态般躺卧在雪山上，如白虎藏匿，如银蛇盘绕。每一座雪峰又都象一位气势雄伟的巨人，"石骨峥嵘，鸟道盘错"。你若一路而上，履冰踏雪，必感寒风刺骨，令你目不暇接。
到正午，阳光照射下来，冰川会如钻石样发出万簇光芒。到黄昏，再经霞光的晕染，冰川则会显现另一种无法描摹的瑰丽！雪山上六万余亩的卡洼掌，一进六月，芳草萋萋，繁花似锦；磨脐山周围，七座山峰环山而拥，登巅观望，如七辆满载粮草的大车正在缓缓行进，被人称为"七辆草车"；雷公山间，"鸳鸯二池"，上雄下雌，如两块镜子，以自然的阴阳之性映照着人性的清浊；马牙雪山插天拔地，雪色奇绝，晶莹剔透，如冰心玉骨的仙人；雪山中部的古古拉海子，飞湍溢自冰崖，玉瀑喧于深涧，如玉发飘飘的仙女；毛毛山如长龙卧地，挺颈拱背，裸岩缝隙间，流水淙淙。近河处，国道依河而行，逶迤如蛇，汽车鸣笛，马达轰隆；河床上，幽幽绿水，回环曲折；村舍人家，鸡犬相闻，鹃啼莺歌；游人倘有兴趣登山，或聆听天籁，或引歌高吭，自会暑溽顿消，尘虑皆忘。
　但也有人是为了一种事业和执着，才登祁连山的。至今，对祁连山现代冰川做了权威考察的，只有一位专家施雅风。在近半个世纪里，他带领冰川考察队，对祁连山东起冷龙岭，西至柴达木北山，包括10个冰川区，2个冰川群，125个冰川组，941条大小冰川，进行了全面的考察。不仅描绘了冰川的形态、类型和分布，而且估计了储水量，进行了人工融化冰雪的试验，最后，写出了我国第一部长达43．6万字《祁连山现代冰川考察报告》。结果表明，祁连山冰川共有大小冰川3306条，面积约2062平方公里。除此之外，再没有人到过祁连山现代冰川的腹地。
施雅风无疑是开在雪山顶上的一朵雪莲。
是的，他是一朵圣洁的雪莲。
这样的地方，我以为万物就会绝迹。特别是在海拔4000米到5000米以上，被称为雪线的地方，更是生命的禁区和分界。然而，就在祁连山的雪线之上，却出现了逆反的生物奇观。在近雪线的高山碎石坡和浅雪的山层之中，生长着有名的高山雪莲，雪山草甸植物蘑菇状蚕缀，以及一种生长在风蚀岩石下的雪山草。雪莲、蚕缀、雪山草，它们三个，就那么耐着严寒，守着寂寞和清贫，为雪山张扬着生命的精彩。它们是守在祁连雪山上的"岁寒三友"。
　　你看那雪莲，茎叶上长满了密密的白色的绒毛，那是雪莲抵御风寒的翻毛皮袄。它既可以防风保温，又可以反射高山紫外线的强烈辐射，是适应高山风大、低温、光强、天气变化快等特殊气候的典型植物。它的个头虽然不高，象一个侏儒中的侏儒，只有约20～30厘米，但它的根茎粗壮，攀附能力极为强悍。它的极基密生着许多卵状圆形叶片，茎顶则由10多枚薄薄的淡黄绿色的苞叶所包裹。苞叶上下排列成2层，顶部微微向外张开，外形有如盛开的莲花花瓣。不过，雪莲真正的花却包裹在苞叶叶片的中心。它由约20个圆形的头状花序组成。许多头状花序密集地挤在一起，好像菊花的大花盘。每年七月中旬，祁连山雪莲，那头状花序上的紫红色筒状小花竞相开放，形成一团艳丽的大"花芯"，与周围宽大的苞叶相配，这时，才真正像一朵伴着残冰和积雪一同盛开的冰山上的雪莲花。

祁连山雪莲花,我自傲雪向天开

五

不到祁连山，你不知道她的威严。
摸透了祁连山的脾性，混熟了祁连山的沟沟壑壑，你就是她的朋友；不了解或触犯了它，你就死无葬身之地。一个南方的小伙子来到河西当兵，第一次领略了祁连山的这一性格。新兵连训练结束去打靶。一百米还能打几环，二百米以上，大山的吸引力就让子弹拐弯了。那深山老林中，还有死亡谷，去了，迷了路，你就别想再回来。有人告知，有位连长去打黄羊，闯进了死亡谷，脑袋被一种蚂蚁吃没了肉，只剩一个空脑壳。小伙子复员回家，逢人就说，如果你爬祁连山，到海拔三千米处，你就会气短，赶紧下山，再上就没命了。就是你身强力壮，能抵过高山反映，也抵不过高寒，被冻死在山上。而近代最残酷的，莫过于张国焘带四方面军在这里与马鸿奎的部队激战，全军覆没，上千红军女战士死在这里。这里有国民党的顽抗，更有自然的严酷，好多人不是死在敌人的刀枪下，而是被冻死在山谷里。
是的，在这种冰天雪地的地方，人是无法住足的。《资治通鉴·隋纪》记载，隋大业五年（公元 609年），隋炀帝西巡，于六月中旬进入祁连山大拔谷，竟遭大风雪突然袭击，"卒士冻死者大半，马驴什八九，后宫妃、主惑狼狈相失，与军士杂宿山间。" 隋炀帝不知道，这里的气温，就是在炎热的夏季，也会降至零度以下，所谓"祁连六月雪"、"四时积雪，六月飞霜"的景观，就是祁连山威严性格和自然景观的真实写照。

六

不到祁连山，你不知道她的富饶。
祁连山不仅有"岁寒三友"，还有众多的珍稀植物和野生动物。1987年经甘肃省政府批准，建立的祁连山自然保护区，大部分就位于石羊河源头的武威、张掖两市和金昌市部分地区，东西长1200多公里，南北宽120公里，总面积2653000公顷。区内资源丰富，有高等植物1044种，兽类58种，鸟类140多种，两栖、爬行类13种。属国家重点保护的珍稀野生动物有：白唇鹿、野驴、野牦牛、盘羊、雪豹、斑尾榛鸡等几十种，是我国珍贵药用动植物麝的重要产地之一。名贵药材有雪莲、紫参、党参、麻黄、大黄等。
　　成立祁连山自然保护区的目的，就是为了保护祁连山水源涵养林、草原植被。为祁连山三大内陆河流提供源源不断的水源。水源涵养林主要树种是云杉、祁连圆柏，以及零星的山杨和桦木；灌木主要有金露梅、箭叶锦鸡儿、吉拉柳等。林地面积约111000公顷，森林覆盖虽然率较低，但是在整个干旱区域内，却显得异常重要和珍贵。正是由于祁连山森林的存在，才使得冰川融水及降雨蓄存下来，缓慢地补给河流，起了调节径流、削减山洪、保证年径流量相对稳定的作用。对于水源涵养林的重要作用，古人早有清楚的认识，那就是"雪山千仞，松杉万本，保持水土，涵源吐流"。
　　终年积雪的祁连雪峰，在太阳的辐射下，宛若一朵朵盛开的雪莲花，浮在五彩祥云下，雄鹰在雪山的上空盘旋，布谷鸟唱着春天的歌谣，珍珠般的白牦牛布满了草原，马莲花争奇斗艳的开放，牧羊人穿着毛织的褐色氆氇，象在雪莲中走动，帐蓬里飘出了酥油和奶茶的清香，一切都是那么的神秘和圣洁。牧羊女还在神情地歌唱：

雪山下流淌的泉水哟，是最清凉的圣水；
草原上长满的花朵哟，是最香最美的鲜花；
母亲牧羊的白牦牛哟，是最吃苦耐劳的神牛。

　　就在这美丽的雪莲花下，藏着3300多条大陆冰川，这些来自天宇的"天然固体淡水水库"，一经太阳的抚慰，千峰融水，万壑争流，无数条小溪水汇成条条湍流的小河，淙淙细细，曲曲悠悠，纵横交错，潺潺而下，清得见底，凉得透骨，蓝得透紫，雄奇旖旎，令人如痴如醉。出了山谷，一条条小河汇聚而来，河流形成了石羊河、黑河、疏勒河三大水系，收拢了五十六条从冰川、雪山峡谷里奔涌而出的小河，以年径七十多亿立方米的流量，奔向河西走廊。
　　没有祁连山冰川，就没有河西走廊。它是河西人民懒以生存的命脉和河西走廊的生命线。。它怀里揣着很多宝藏，有金矿，银矿，石棉矿，石英矿，石膏矿。铜铁锡更不用说了，最珍贵的是造原子弹的原料－－铀，那可是战略物资。它维系着河西440万人民、750万头牲畜、70万顷耕地、120万顷可耕荒地、几百个工矿企业的命脉。正因为有了祁连山和祁连山冰川，自东起乌鞘岭，西接吐哈盆地，武威、张掖、金昌、敦煌、酒泉、嘉峪关等城市明珠镶嵌其中的狭长地带，才成了自古闻名遐迩的古丝绸之路，河西走廊，成了今日甘肃的"米袋子"、"菜篮子"，中国十大商品粮基地之一。在河西走廊，占全省20%的人口，提供着甘肃省70%的商品粮、99%的棉花、35%的油料和50%的瓜果蔬菜。
　这是雪山的恩赐，祁连山的恩赐！

　　　
七

祁连山，我心中美丽的山。近观，叠峰入云，玉树琼瑶，如帝王君临天下。远眺，沧沧茫茫，优美如画，令人美不胜收。明代陈棐有诗曰："马上望祁连，奇峰高插天。西走接嘉玉，凝素无青烟。对峰拱合黎，遥海瞰居延。四时积雪明，六月飞雪寒。．．．．．" 寒冬过后，祁连山又是一幅春的妩媚，冬和冷艳。就如唐代岑参所描写的"北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。"
站在草原上，目睹雪山的英姿。时不时就会看到一片光秃秃的大山的半山腰，突然玉带缠腰一样地裹出一条森林带，那森林带中的树木就是四季常青的祁连圆柏。它是守护祁连山的卫士，也是守护水源的卫士。尤其是在冬季，当山坡上铺满了白雪，那半山腰上的林带依然墨玉般深绿，挻立在山腰，为远处的皑皑冰峰遮挡寒风，站岗放哨。
　　这些森林是祁连山的幸存者。在古代，整个祁连山松柏森森，青草依依。在祁连山西端大黑沟长达两公里的岩画中，茂密的森林与芳草是主体形象的一部分。有专家考证说那岩画，"当是春秋战国至西汉年间，生活在河西走廊的月氏、乌孙等古代游牧民族的文化遗产。"足见当时的自然景观及祁连山森林资源的丰饶。这密密匝匝的森林，意味着什么呢？意味羊河西人民的希望，丝绸之路的诞生。有森林才有雨，有森林才好积雪，河西走廊的水无一不是祁连山的冰川融雪。那雪水原本是冰肌玉骨的，汩汩长流的，是它，滋润着沙漠戈壁的干旱与燥热。是它，河西走廊才有了绿洲，有了名城，有了商旅，有了文豪，有了羌管与芦笛的清音。《河西志》谓："河西人民把祁连山林区当作命根子和吃饭碗，没有祁连山的森林，就没有衣食住行的来源。"
　　但今天，祁连山上的每一片树叶，每一朵雪花，都变得沉重哀怨。都说人活得累，孰不知，祁连山活得更累。河西走廊自汉唐富裕文明的巅峰一路滑向衰落低谷的过程，实际就是祁连山森林日趋减少的历程。历史即将把清王朝埋藏的时候，祁连山的原始森林已经由数千万亩减少到建国后二百多万亩。到1980年，只剩下167万亩，现在不足160万亩。森林带下限已由1900米退缩至2300米。祁连山浅山地带森林已经消失，一些山岭已演变成了童秃群山，如和尚头样找不到一根头发。东部浅山地带37万亩灌木林被毁，水土流失面积扩大到650多万亩。石羊河的源头冷龙岭北坡油松林、青扦林已砍伐殆尽，山杨林、桦木林正在退化之中。
1980年，甘肃省政府做出了在祁连山10年停止砍伐森林的决定。那时候，祁连山真的等来了十年修养生息的机会么？好象没有。谁也无法精确地统计祁连山林区深处，有多少流散居民，有多少正在挖掘的金矿。不算这些闯入的散兵游勇，祁连山内就有40万老百姓生活，200多万头牲畜啃草。仅一个天祝县就有100多万头牲畜吃草，吃光了近的再去吃远的，草地光秃了再吃灌木林子。吃秃了祁连山之后还吃什么？
《新西北》断言："河西北面之沙漠戈壁非天生者，全属人谋不臧，在千百前为沃野，但滥伐树木，废渠道而河流干涸，乃逐渐风化形成沙漠地矣！"诚哉斯言。
我离开了雪山，离开了草原，站在乌鞘岭之巅，再次仰望了马牙雪山一眼，那个马牙雪山上古古拉海子的美丽传说，就如天籁般在我的耳边响起。
有一年天旱不雨，到处草干水枯，水畜频临灭绝的时候，草原上来了一位仙者，他说，久旱不雨是因为"玉龙"沉睡了，只有去把阿尼玛卿雪山顶上的"天鼓"敲响，"玉龙"才会醒来，天上才会降下甘霖。但阿尼玛卿雪山远在千里之外，中间横着十多座雪山，隔着十多条大河，还有无数毒蛇猛兽出没其间，谁有勇气把这些艰难险阻踩在脚下呢？住在马牙雪山山麓的姐姐才什吉和妹妹措什吉听着了，争着要去，争执不下，姐妹俩就并肩出发了。在她俩走后的第五天，西边传来三声"天鼓"响，接着彤云密布，雷声大作，霎时天地相连，雨线濛濛，小河涨满，枯草复萌，畜群撒欢，草原得救了。牧民们带着感激的泪水煨桑祝福，盼望姐妹俩平安回来。正当姐妹俩历经万难回来的时候，一缕一缕的桑烟忽然聚成了一团一团的云朵，将英雄的姐妹徐徐托离地面，送到了马牙雪山顶上，徐徐幻化成一上一下两个海子。
后来，人们把上面的海子叫"措岗玛"，意为"姐姐湖"；把下面的海子称为"措秀玛"，意为"妹妹湖"。从此，姐妹湖水，常满常溢，滋润着森林和草原，供给人畜饮用，永远造福着人间。
　　传说是美丽的，但现实却让人忧郁。
走下乌鞘岭，马牙雪山便如一朵雪莲影影绰绰，渐趋模糊。我又想起了19世纪一位冰川学家关于寻找采摘高山玫瑰遇难者预言的故事。在阿尔卑斯山区，沿袭有小伙子采摘高山玫瑰向姑娘求爱的风俗。山区里曾有几位小伙子因上山遇到雪崩被埋没了。冰川学家劝说大家不要费力寻找，并预言说，四十年后，在冰川前端处能找到他们的尸体。不出所料，43年后，人们果然在冰川前端处发现了那几位不幸者的尸体。故事的本意并不是称赞冰川学家预言的准确，而是反映了这位冰川学家的忧虑。他不能不忧虑，喜马拉雅山冰川在融化，世界上各地冰川在萎缩......他只不过用冰川雪线上升的速度，准确计算出了尸体出现的时间罢了。

雪线不断上升的冰川

　如今，祁连山冰川也在萎缩。东部冷龙冷冰川从1956年到1976年的20年间，年均后退12.5至22.5米，现在仍然基本保持在这个水平。中西部的大雪山正以每年2到6米的速度后退。许多冰川面积在近100至300年间，缩减了一半以上。祁连山冰川融水比上个世纪的70年代减少了约10亿立方米。由于水源减少，近10年来自然生态环境严重恶化，加上北方强冷空气南下引起的"狭管效应"，北临腾格里和巴丹吉林沙漠，面积达12万平方公里的戈壁和沙地、绵延1000多公里的河西走廊地区以及内蒙古阿拉善盟地区，已经成为中国北方强度最大的沙尘暴源头。如果水源涵养林继续凋敝，冰川后退，雪线索升的势头得不到改善，在林与雪的对峙，人与地的争斗中，唯一的大赢家毫无疑问的就是沙漠。
　　我无语，我的灵魂已经被那圣洁的冰川封冻了，我渴望自己能成为那位采摘高山玫瑰向姑娘求爱的小伙子，冷藏在冰雪之下，远离被污染了的山野、草原和人群，远离沙尘喧嚣的世界。等到天蓝、水清，阳光温暖的一个早上，让太阳融化了覆盖在我身上的冰雪，我再醒来，喝那清澈的泉水和香甜的奶茶。也许，那样我会变成一个臭味十足的逃避主义者，但为了子孙万代那一口香甜的泉水和清茶，我愿等待。而现在，我只能轻轻地问一声：
祁连山，你能满足我明天的清醒之愿么？
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[连载]沧桑的石羊河（二）

Thu, 15 Nov 2007 17:47:13 +0000

时常出没在石羊河源头的野黄羊，但现在很少见到了

祭石羊

文/王相山

人总是在失去某种东西的时候，才会忽然想起它的美好，它的过去。一粒石子，一片砖瓦，一滴雨水，一块冰坨，一棵死去的树，一个村庄，一条河流，线装书里的某一段记载，都会勾起人虫子对它们的美好过去的回忆。
我同样不能免俗，在母亲河即将干涸的时候，我在另一条干涸的河床上走动。河床上到处是破碎的石子。那些牛肚大的，羊肚大的，斗大的石头，早已被农人拉走，修了渠，卖了钱，或被粉碎，铺了路。父亲活着的时候，为修渠，也去河床上拉石头。父亲曾望着这遍布河滩的卵石，说了一句话：要是这石子们都变成金圪瘩多好啊。父亲穷了一辈子，到老，脑子里幻想着的都是金圪瘩。我就那样慢慢腾腾地走着，实在走不动了，就坐在一块冰凉的石头上，用我的屁股，温暖它冰凉的心。我点了一支烟，让烟雾飘飘渺渺地把我的思绪带到了过去，带到了石头的"从前"。

从前是什么？从前就是存在以前的存在，在我们的许多事情发生以前就已经发生。人类历史的从前很短，只有水的历史很长，长到了《圣经》创世纪的第一日。石羊河的从前是什么？在没有被人类文明浸淫之前，是一种荒旷、久远，弥漫在祁连山冰川之上？还是一种葱茏、妩媚，鲜活在万物之间？总觉得，在匈奴的铁蹄还没有踏上这片草原之前，祁连山下，不是古木参天，百草疯长，也应是远山皑皑，近山青青，水草丰美。为什么现在给人的总是一种荒芜的感觉？仅仅是自然的无情和历史的无情吗？这遍布河床的卵石的从前又是什么呢？水没了，奶断了，它变成了石羊河的弃儿。

石羊河河床上，那斗大的石头是黄羊的雕像吗？

看着干涸的河床，石羊河的从前渐渐拉近。其实，一条河流的从前并不需要太多的证据，它遗留的一些碎片已经足够。当一条河流干涸的时候，它在河床和两岸所留下的一些圆滑的卵石，一些烧过的灰烬，一些隐秘的背景，一些陶瓷的碎片，一个城池的遗迹，一些动作片断，以及一些朦胧的疑惑，在人的记忆深处留下来，就会汇聚成另一种汹涌的涛声。只是谁能听懂那是石羊河抽抽噎噎的悲泣之声呢。

迷迷糊糊，一首民谣从我的脑际响起："谷水流，流到潴野头。""谷水"，是石羊河最古老的名称。在远古时期，甚至在秦汉时期，流淌在中国大地上的河流虽然密如蛛网，但只有黄河叫"河"，其它河流是没有资格称"河"的，只能叫"水"。如灌水、招水、涔水、涂水、楚水、泚水、桃水、洵水、阴水、洱水、区水、辱水、汤水、端水、生水、夹水、申水、泾水、刚水、洛水、涴水、苕水，等等。这些水，不是入河，就是入海。唯独祁连山北麓的三大内陆河，谷水，弱水，黑水，既不入河，也不入海，而是掉头向北，一头扎进了茫茫沙漠。人各有志，河也各有志。既然叫不了河，入不了海，那就嫁给人见人愁的沙漠吧。

　我摸了摸屁股下这块被千年河水冲刷光滑的石头，心不由得颤动。用西方科学主义的视野去观察，这些石头，这条河流，似乎是没有生命的，它没有喜怒哀乐，也没有生老病死的成长过程。但在中国人看来，石头和河流同样是有生命的，它有喜怒哀乐，也有生老病死。就像谷水，以前生龙活虎，现在老态龙钟了。若非如此，它的名字为什么要由"谷水"变成"石羊河"呢？难道，这满河滩里暴晒在太阳底下的一颗颗石性的头颅就是祁连山黄羊的化石么？石头如鱼，一离开水，就变成了羊群的雕塑。这预言般的名字，谶语式的雕像，是一种偶然还是天意？或是大自然鬼斧神工的杰作？

　　就象谷水身置于蛛网般的大河之中，除《水经注》收了其名，《山海经》等其它名著都对它不屑一顾，令它师出无名样，石羊河之名的来历，同样师出无名，没有什么动人的典故。但我想，它应该与羊有关，与自然界的生灵有关。

祁连山麓，有着丰富的高山草甸和灌木草甸草原，是黄羊生息繁衍的最佳地方。至今，在石羊河的支流上，有两条河流和两个地名直接与黄羊有关。

一是古浪河和黄羊川。"古浪"二字的意思，我信服家乡著名童话作家赵燕翼先生的考证，源于藏语"古尔浪洼"，意即黄羊出没的地方。黄羊川是古浪河的源头，川长十五公里，宽约一公里，古为黄羊栖息地，更是一个古战场。这一地名更直接地证明了"古浪"二字的内涵。至今，黄羊川的许多地方还保留着战争和军事的深义，如营盘台、左扎墩、右扎墩、马踏泉、避难台、兄弟沟、斩龙壕、一棵树、七古堆湾、新开路湾等，每个名字都有与战争有关的一段故事，特别是这里出土的古铠甲、战马笼头、脚蹬和矛、锤、刀、箭等兵器，再现了往昔的硝烟弥漫。50年前，刚刚15岁的古浪文人田国志，奉命去腾格里沙漠寻找一个1936年流落的老红军，夜宿古长城时，还目睹过黄羊的尊容。

昔日黄羊遍野的家乡黄羊川，我从小就生活在这里

二是黄羊河与黄羊镇。顾名思义，黄羊河因自古水草丰美，黄羊出没而得名。黄羊镇是黄羊河下游的一个重要集镇，如今已是世界有名的葡萄种植基地和西部食品工业城。清代诗人张召美在《黄羊秋牧》一诗中就激情地歌唱过那一道黄羊出没的风景。"一线中通界远荒，长川历历抱西凉。草肥秋色嘶蕃马，雾遍山原拥牧羊。"草原上，黄羊的影子成群结队，到上世纪50年代以前，祁连山腹地的黄羊还下山出没，有时十几只一伙，有时几十只一群，它们慢慢地走着，悠闲地吃着丰嫩的野草，一听到人声马嘶，就飞也似地跑了。

黄羊水库所在地，远处祁连山白雪皑皑，近处山岭秃秃，早没黄羊了

　　更直接的证据，源于祁连山岩画。在河西走廊的西端，祁连山地区已发现大量古代游牧民族的岩画，黑马宗岩画和格格乌苏岩画，内容都以狩猎和放牧为主，动物图形有骆驼、红羊、牛、马和驴等。霍勒扎德格岩画，刻划动物有大头羊、红羊、黄羊等，还有放牧的图像。除此之外，还有哈然扎德格岩画、山德尔乡岩画、别盖乡岩画、灰湾子岩画、七个驴沟岩画、大黑沟布尔汗哈达岩画等，都刻画有大量的岩羊、骆驼，奔跑的马和飞翔着的鹰。在石羊河的下游巴丹吉林沙漠地带，也有各种羊的岩画，最有名的是曼德拉山岩画，位于阿拉善右旗孟根布拉格苏木西南约１４公里处，刻画有北山羊、盘羊、岩羊、羚羊、绵羊、黄羊和藏羚羊等，另有马、家犬、驼（如双峰驼和单峰驼）、野牛和家牛，还有鹰、鹿、鸭、狍子、虎、牦牛、狼、野猪、燕子、猫、驴和蜘蛛等等的动物。不难看出，在那个时候，整个祁连山草原，黄羊成群，动物成群。但似乎是在一夜之间，黄羊就如恐龙样消失了，狼不见了，动物不见了。

　　到今天，我们无法知道祁连山生物链断裂的具体环节。但我们知道，黄羊是草原的大害。黄羊跑得快，饭量大。它与其它动物吃草不同的是，其它动物只吃草，不刨根，但黄羊消灭了草，还要刨草根。冬天大雪覆盖了草原，它会用蹄子刨雪吃草，吃了草尖，刨吃草根。春夏若无雨，草原的修复速度，就永远赶不上黄羊的啃刨速度了。只有狼，是黄羊的天敌，草原的保护神。每过三五载，狼群就要周期性地对黄羊进行一次清洗。让草原自然得到修复。但令人想不到的是，草原上的狼群消失了，黄羊没有了天敌，便开始了自掘坟墓式的对草原进行刨食运动。草没了，草根也没了，地皮开始如一丝不挂的西北汉子，裸露着古铜色的身子，草场很快退化。大风一起，整个草原上尘土飞扬。

当然也有其它的原因，昔日风吹草低见牛羊的景象不见了，一杆杆充满杀机的冷箭，一条条暗藏灭顶之灾的绳索扣子，一架架张着血盆大口的架脑，还有后来一眼眼充满火药味的黑洞洞的猎枪，躲在狼群和黄羊无法预料的某个草丛之中，山坡之下，必经之路。令狼群和黄羊躲不胜躲，防不胜防。土地的开垦，森林的倒伐，人为的打猎，更加剧了石羊河水源的萎缩速度，山就象和尚头一样开始整天沐浴在烈日的暴晒之下。山德尔乡岩画，就表现有人与动物多达362个的场面宏大的狩猎场面，其中一人身穿长袍，头戴尖帽，正在张弓射猎。

黄羊不得不悲泣地咩咩地嚎啕着离开祁连山麓，离开了它千年相伴的故土和家园，向北逃向了内蒙古草原，向西迁徙到其它人烟罕至、水草丰美的草原去了。可怜的黄羊，就像今天的生态难民，一步三回头地离开故土，到别处求生存，求发展去了。

黄羊远去，出头的"鸟"远离枪口，走了。狼，狐狸，野猪，野鸡，野兔，这条生物链上的生灵，也一个个逃之夭夭，避难就易了。剩下的唯有猎鹰，在祁连山上空盘来旋去，闻不到一点腥味，转了几圈，哇哇地骂了声穷球的地方，也飞走了。当生存环境危机四伏时，生灵比人有着更为灵敏超前的预感和选择性。就连麻雀，三十多年前，一看政治风向不对，也都弃了家园，携妻带子，上了新疆。唯有人，面对生存危急，只有哭泣。

　　如今，只剩下几个黄羊曾经出没生活过的山川河名，石刻岩画，让人怀旧，唏嘘不己。最悲情的莫过于石羊河，它连生灵们都留不住，还能留住什么呢。于是，石羊河悲愤了，咆哮了，冲出祁连山深处满山谷的石头，在一条条干涸的河床上，为远逝的黄羊建立了天然的石羊雕像群。佛啊，你能读懂满河滩的景色，是石不是石，是羊不是羊吗？你能看懂一块块石头的颜色，青石何黄？白石何青吗？那是水纹逃退的颜色，太阳炽烤的颜色。

我们恨黄羊对草原的破坏，但对于草原，黄羊多了不行，少了也不行。狼多了不行，无狼更不行。大自然有一条神秘的链条，维系着一切生灵间的平衡。而人，一旦介入这个系统，面临的只能是对系统破坏的加速。

我们不一定能够读懂大自然的杰作。我们只知道那是一河滩一河滩具有唯一具象的石头，只知道那是铺路奠基、修建高楼大厦的原料。连武威的老百姓也只知道"石头垒墙墙不倒"，武威人打庄子盖房，不缺的就是石头啊。

在我的眼里，有一个人是读懂了石头的，他就是台湾知名儒商、企业家温世仁先生。他来到了西部，来到了黄羊曾经成群出没过的黄羊川。他知道了这里的百姓为什么贫困的原因，而后以黄羊川为中心，在西部实施了一项新农村建设的宏伟工程："千乡万才"。他的理念就来源于对黄羊消失现象的思考，叫"黄羊归川"。仅仅多了一个"归"字，就是这四个字有了丰富的哲学内涵、生态内涵和科技内涵。

家乡黄羊川的孩子们自发悼念台湾儒商温世仁先生

黄羊归川！这黄羊已不仅仅指黄羊本身，而是对祁连山草原这个生态系统里所有生灵的呼唤，体现了温先生治穷先治生态的理念，生态不治，水源不丰，草原不绿，"黄羊"不回故里。黄羊归川，是对远离故土的生态难民的呼唤，体现了温先生治穷必先治愚的理念，愚不治，富不到，远离家乡的子民就不会回来。而"归"，是手段，是科技，必须靠现代信息技术。是他，让"黄羊川"这个名不见经传的地名，走向全国，并被世界瞩目。他想让他的"千乡万才"工程蛛网般布满西部大地。可惜，温先生还没有看到大陆新农村建设的宏伟蓝图出笼，还没看到"黄羊归川"的富丽景象，就英年早逝，撒手人寰了。

　　黄羊归川，石羊归河！
天在呼，人在唤，这一天，还会远吗？

注：图片源于家乡有关网站。

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